"RUTBA": Grupo de Trabajo del IES Maestro Juan Rubio (La Roda)

ASPECTOS DE LA GUERRA DE SUCESIÓN: SOLDADOS ENTRE ALCARAZ Y ALMANSA

2012-02-03T23:37:00.000+01:00

Cardenal Belluga

Hacia 1705, la Guerra de Sucesión se encaminaba a una fase más compleja, una vez finalizada las campañas anteriores que terminaron con la pérdida de Gibraltar (1704) y el enfrentamiento en Portugal, en el que los principales ejércitos contendientes se encontraron muy igualados. En estos momentos el archiduque Carlos avanzará hasta llegar a Madrid (1706), y sus tropas se extendieron por Aragón, Valencia y Cataluña, creando una guerra civil encubierta entre los reinos peninsulares. En dicho año de 1705, los partidarios austríacos dirigieron una flota hacia Denia, adentrándose hasta Gandía y Alcira. Debido a ello, las zonas cercanas a Levante decidieron rearmarse en previsión de posibles enfrentamientos. Así, el obispo-virrey de Murcia, el Cardenal Belluga, consiguió hacerles frente en la capital murciana (Batalla del Huerto de las Bombas, 1706), gracias a la cual el ejército borbónico del duque de Berwick pudo recuperar el Campo de Cartagena (Batalla del Albujón) y la propia ciudad costera, dando con ello un respiro al sureste español, y dificultando la entrada hacia Andalucía.

General Basset
Autor: Manuel Boix

Mientras, más al interior, ante la cercanía de las tropas del archiduque a Villena, Játiva, Ayora o Fuente la Higuera, los llanos cercanos a Albacete decidieron pertrecharse en espera de los acontecimientos. La principal resistencia a las tropas borbónicas en estas zonas limítrofes con el Reino de Valencia provenía entonces de la mano del general austracista Juan Bautista Basset, que lideró la defensa de Játiva en 1706, frente al ataque de las tropas de Felipe V, dirigidas por D´Ansfeld.

Ante esta situación, Almansa recibió voluntarios de zonas aledañas como Chinchilla, El Villar, La Roda, Munera, Alpera, El Bonillo, Tobarra, Montealegre, Carcelén, y la propia Albacete. Estos voluntarios, distribuidos en compañías, realizaron diversas actuaciones en zonas cercanas. Sin embargo, existieron otras compañías o ejércitos en sí que provenían de lugares más lejanos, y que sin embargo, contribuyeron igualmente a la defensa y socorro de Almansa, teniendo muchas de ellas participación en la batalla definitiva que se desarrolló en 1707 en este lugar. Nos referimos en este caso al cuartel general que asentó en 1705 el Príncipe de Tilly en Alcaraz, guarnecido por 300 caballos y 2.000 infantes, desde donde se planteó en los años siguientes la reconquista de los terrenos circundantes para la causa borbónica, ejército al que se unía la propia milicia local alcaraceña.

Albert Octave Tserclaes, Príncipe de Tilly (+1714), se destacó en la Guerra de Sucesión en la ya mencionada campaña de Portugal, después de la cual fue nombrado Virrey de Navarra, Capitán de la Guardia Real y Grande de España; esto último tras descubrir un complot contra el rey, tramado por el Marqués de Leganés. Sin embargo, a finales de 1705 marchó a las campañas de Aragón y Cataluña, tras las cuales fue nombrado Capitán General de ambas zonas, por lo que su estancia en Alcaraz sería breve. Aun así, según la documentación municipal, Alcaraz mantuvo su protección con 4 compañías de 25 a 30 hombres de infantería cada una, mas una compañía de caballos; incluso ya en 1704, antes de la llegada de Tilly, disponía una compañía de milicianos formada por hombres que eran reclutados mediante el sistema de sorteo por aldeas, dirigida por su Alférez Miguel Guerrero Munera, la cual envió ese mismo año tropas a las milicias de Andalucía al mando del Marqués de Villadarias. Habría que señalar que el mantenimiento de estas tropas no era tarea fácil, pues se efectuaba mediante el "repartimiento de utensilios" por la ciudad y los caseríos circundantes, y aunque muchos vecinos atendían a los soldados en sus propias casas, el estado de dicho vecindario mostraba una situación de pobreza generalizada.

A pesar de lo difícil de la coyuntura, Alcaraz contribuyó al socorro de Almansa a mediados de julio de 1706, posiblemente al igual que las otras compañías de voluntarios destinadas por otros pueblos, ya citadas anteriormente. Dicho socorro alcaraceño corrió a cargo de la referida compañía de milicias dirigida por el Alférez Miguel Guerrero, pero esta vez también por su Capitán de Milicias, Jerónimo de Vandelvira. Estaba compuesta de 62 hombres, a los que posteriormente se les unieron otros 24 hombres más con armas y dinero, y se dirigieron por las localidades de Pozuelo y Bonete hacia Almansa. La situación de esta ciudad debía de ser en aquellos momentos muy complicada, puesto que a finales de agosto, tan sólo un mes después, fue necesario enviar hacia Almansa otra compañía de caballos, que se incluyó al ejército volante de Don Jerónimo Miño y Valterra, Sargento Mayor de las milicias de la Ciudad y del Reino de Murcia (Don Jerónimo se había destacado en las defensas de Villena y Alicante, encomendadas por el Obispo Belluga), que supuestamente circulaba por la zona. Vemos pues, el importantísimo papel desempeñado por las milicias locales en los ejércitos borbónicos, puesto que no sólo defendían o aprovisionaban los lugares en guerra, sino que gracias a estas labores permitían que los ejércitos profesionales se pudieran dedicar a otras ocupaciones más técnicas.

Duque de Berwick. Batalla de Almansa

En dichas escaramuzas podían sufrir muchas bajas, pero también hacer prisioneros del bando austríaco, como los 65 prisioneros de guerra que a finales de noviembre de 1706 llegaron a Alcaraz sin que se sepa el frente de su procedencia, de los cuales 61 se encontraban enfermos. Muchos fueron atendidos en el Hospital que regentaban en la ciudad los hermanos de San Juan de Dios en la calle Mayor, pero otros se distribuyeron por las casas de los vecinos. El ayuntamiento solicitó que se les cuidara bien, ordenando que se les diera raciones de libra y media de pan, y que los médicos y cirujanos de la ciudad fueran a visitar a los que se alojaban en estas casas particulares.

Plaza Mayor de Alcaraz.
A la izquierda, la iglesia de la
Santísima Trinidad

Pero como la muerte no entiende de fronteras, también fallecían en la ciudad los soldados del bando borbónico. Así, a comienzos de 1707 era enterrado en la iglesia de la Trinidad de Alcaraz el flamenco Juan Bautista Banes, natural de Amberes, "en los estados de Flandes". Recibió la Extrema Unción y los Santos Sacramentos del Licenciado Don Juan Martínez Galdón, cura Teniente de la Iglesia Parroquial de San Ignacio del mismo lugar, ante quien también otorgó testamento el día 18 de enero (falleció el día 28 del mismo mes). Sin embargo, fue su voluntad enterrarse en la Trinidad, por lo que su sacerdote, el Licenciado Don Juan Gabriel Ruiz de Alcalá, anotó que pagó 4 ducados de limosna por los derechos de construcción y rompimiento de sepultura en la fábrica del templo, y aunque pidió que con el valor de la hacienda que tenía en Alcaraz y lo sobrante de pagar las deudas de su enfermedad se le dijeran las misas que se pudieran con ello, al final el montante resultó mayor y lo donado "no alcanzó mas que a la (misa) de cuerpo presente". Nombró como administradoras de los bienes que poseía en Flandes y en el puerto de Cádiz a su madre Dª Isabel Arambara y a sus hermanas Isabel y Catalina, y como albacea al teniente Pedro López Pereyra, natural de Ceuta, que debían decirle otras 500 misas a partir de dichos bienes. Curiosamente, este soldado flamenco servía como Alférez de la Compañía de Don Nicolás Terán Monsaraz, que se encontraba dentro del Regimiento de Don José Carrillo de Albornoz, uno de los participantes ese mismo año en la gran batalla de Almansa.

D. José Carrillo de Albornoz
Conde de Montemar

Este Regimiento de Carrillo provenía de la recuperación de Cartagena en 1706 (citada más arriba), y pasó el invierno en Alcaraz (momento en el que falleció nuestro amigo de Flandes), marchando en primavera de 1707 hacia Yecla y Villena. Desde aquí participó en la batalla de Almansa en abril, haciendo brigada con la del Marqués de Pozoblanco. Se situó en la primera línea, junto a los regimientos de la Guardia de Corps, de Amezaga, Real de Asturias, y de Rosellón Nuevo. Su misión fue parar la primera carga de los dragones dirigidos por Lord Galway, a los que persiguió haciendo en principio retroceder hasta su propia línea; pero el fuego incesante de la infantería inglesa, entremezclada con su caballería, les hizo retroceder. (¿Sería, pues, la situación de este regimiento de Carrillo de Albornoz, la que ocupamos en nuestra reciente visita al lugar?).

Los supervivientes del regimiento marcharían en los meses siguientes a las campañas del Reino de Valencia y Lérida. Mientras, en Alcaraz se mantenían los militares y las muertes, como la del soldado gallego Alonso Borques, enterrado como pobre en la iglesia de Santa María justo dos días antes de la batalla de Almansa. Falleció por muerte violenta junto a la localidad vecina de El Cepillo, por lo que no pudieron oficiarle los Santos Sacramentos. Era un soldado de la Compañía de Don Manuel de Cárdenas Santa Ana, "del Regimiento de la Reyna Nuestra Señora". Este regimiento de caballería fue fundado en 1703, y en la batalla de Almansa se encontraba en la segunda línea, a la derecha, junto a los de Caballería de Ordenes Viejo, de Ordenes Nuevo, de Armendáriz, de Rambla, y de Mahony.

Nuestros soldados gallego y flamenco no pudieron llegar a Almansa desde Alcaraz, porque la muerte les sorprendió antes. Quizá debamos entender que hay cosas que superan a las tantas veces inexplicables rencillas y guerras humanas.

LA BATALLA DE ALMANSA 1707

2012-02-03T16:51:00.003+01:00

Aquí os presento un vídeo en el que de forma muy breve se explica el desarrollo de la batalla utilizando imágenes de las recreaciones históricas. Espero que os guste

http://www.youtube.com/watch?v=8b18Zklw9b0

Para obtener más información

2012-01-24T09:43:00.000+01:00

Os pongo el enlace a la página del Centro de Interpretación de la Batalla de Almansa. Contiene bastante información de interés.

http://almansa2007.usuarios.tvalmansa.com/

LA BATALLA DE ALMANSA EN IMÁGENES

2012-01-23T12:14:00.013+01:00

La batalla de Almansa, cuyo campo de batalla visitamos en la jornada de ayer, se ha visto reflejada en diversas obras artísticas y gráficas. Algunas de las más representativas son:

LA BATALLA DE ALMANSA - Bonaventura Ligli y Filipo Palotta

LA BATALLA DE ALMANSA - Ricardo Balaca

VIEWS IN SPAIN - Edward Hawke Locker

GRABADO DE LA BATALLA DE ALMANSA - Tomás López Enguídanos y Alejandro Blanco

BATALLA DE ALMANSA - Litografía firmada por A. Roca perteneciente a la obra "Las glorias nacionales: Grande Historia Universal de todos los reinos, provincias, islas y colonias de la Monarquía Española, desde los tiempos primitivos hasta el año 1852" publicado en la Imprenta Luis Tasso entre 1852-1854. Dicha obra en realidad es una reproducción de La batalla de Denain de Jean Alaux.

Durante el siglo XVIII se acuñó en Francia una serie de monedas dedicada al reinado de Luis XIV, en el reverso de una de las cuales podía leerse en latín u: "Vencidos los enemigos junto a Almansa el 25 de abril de 1707".

Para concluir, la batalla de Almansa constituye un símbolo tan identificativo de la provincia de Albacete que es precisamente la escena utilizada para representar a todos los albaceteños en la plaza de España de Sevilla.

BANCO DE ALBACETE (PLAZA DE ESPAÑA - SEVILLA) - Enrique Orce Mármol.

CAMINAMOS, LUEGO EXISTIMOS...

2012-01-23T11:30:00.012+01:00

Arrancamos con el año una nueva aventura de Rutba, esta vez en calma, sin la habitual malignidad climática que nos acompaña. Hemos variado la ruta inicial hacia Villarrobledo por el camino de Levante hasta Almansa; un giro de 180º que no nos defrauda. Cambiamos San Blas por el Castillo, y el arte de las tinajas por el Centro de Interpretación de la Batalla que en 1707 giró los destinos de Europa y de España.

En éste último nos recibe cordial Herminio, gran conocedor y entusiasta narrador del acontecimiento. Una breve introducción en la pequeña y aprovechada sala del mismo, nos sitúa con precisión en el escenario y el tiempo. Con rigor, vamos conociendo a los contendientes y profundizando en los protagonistas de la historia: Felipe de Anjou, el Archiduque Carlos, el Rey Sol... Alguno de nosotros hace propósito de ahondar en la investigación de vuelta a casa y en todos aumenta el deseo por pisar el terreno del conflicto.

Ya en la campa, revivimos minuciosamente la sucesión de acontecimientos de una batalla que Herminio nos describe breve, de apenas unas pocas horas, y que adivinamos no obstante cruel e intensa. Ilustrados con el mágnifico cuadro de Phillipo Palotta, repasamos la geografía del enfrentamiento, el despliegue de los batallones borbonicos, castellanos y franceses, que pretenden cerrar el corredor hacia la Meseta a las tropas austracistas, inglesas, portuguesas y holandesas, procedentes de Caudete. Imaginamos la descarga de las baterías que a las 3 de la tarde del 25 de abril iniciarían el enfrentamiento desde un molino próximo; a los temibles dragones británicos y la magnífica caballería española. Repasamos las curiosidades del destino: un comendante inglés, el duque de Berwick, manda las tropas francesas; otro francés, Henri de Massue, conde de Galway, las inglesas.

Nuestro cicerone revive las dificultades de organizar y asegurar la manutención del ejército, nos habla de técnicas de batalla y de los topónimos que aún perviven; de la desvandada de las tropas portuguesas y de los noblezuelos que hacen llegar las ordenes decisivas del de Berwick hasta frente, simples y precisas: "girar los batallones centrales 90º para hacer un pasillo letal a las fuerzas del pretendiente". En pocas horas, el fin. De los 40.000 hombres que comenzaron el combate yacen en el campo casi la mitad...

Terminamos con una reflexión conmovedora sobre la inutilidad de la guerra. Comprendemos que el Centro es un puente para la concordia y la reflexión, para la paz y la construcción común. Educar en valores desde las entrañas de la irracionalidad humana.

La excursión termina con una inevitable visita al castillo de la ciudad; que fue de almohades, manueles y pachecos. Se yergue espléndido sobre el valle y conserva una bellísima torre del homenaje con elementos tardogóticos de singular construcción.

Volveremos a Almansa, a seguir aprendiendo de su pasado y de nuestra historia.

CURSO 2011/2012

2011-11-08T10:12:00.003+01:00

Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez. Después del azaroso comienzo de curso, cada mochuelo en su olivo -o en el prestado-, Rutba vuelve a caminar; con renovados ánimos, para seguir descubriendo nuestra región. Somos como Echanove y Arias, pero con más gracia y presupuesto propio. Esto sí es para comérselo, estoy sí es por amor al arte... Adavant! (para cuando vayamos a Raspay).

Mi nuevo y provisional olivo. El centro logístico.

UBI SUNT?

2011-05-10T11:39:00.002+02:00

Don Francisco de Quevedo y Villegas, Caballero de la Orden de Santiago, nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645, en su celda del Convento de Santo Domingo. En su testamento había expresado el deseo de ser enterrado en la Capilla mayor de la iglesia del convento, y ser trasladado con posterioridad a Madrid, al Convento de Santo Domingo el Real, donde se encontraba la tumba de su hermana Margarita. Fue enterrado en la iglesia parroquial de San Andrés, en una capilla noble perteneciente a la familia Bustos, y sus restos se trasladaron después a la cripta de la parroquia, ubicada bajo la Sala Capitular. No se tuvieron en cuenta, por tanto, sus deseos.

Se enterró con unas espuelas de oro, que había usado con motivo de su nombramiento como Caballero de la Orden de Santiago y que fueron robadas al saquear su tumba. Al cabo de unos años, en la Plaza Mayor de Villanueva, se celebró una fiesta taurina en la que un joven murió embestido por el toro. El joven lucía unas espléndidas espuelas de oro y cuenta la leyenda que fue el castigo recibido por su atrevimiento.

Ya en el siglo XIX, se decidió la creación en Madrid de un Panteón Nacional de Hombres Ilustres donde reunir a los difuntos españoles más célebres. Se solicitó a Villanueva la entrega de los restos, pero era difícil encontrarlos entre los muchos enterrados en la cripta de San Andrés, por lo que parece ser que los huesos que se enviaron a la capital no correspondían al escritor.

En 1920, y tras el fracaso del panteón, Don Francisco regresa a Villanueva y queda sepultado en la ermita del Cristo de Jamila, bajo una lápida de mármol blanco identificada como apócrifa. Tuvo que llegar el año 2007, para que un equipo de antropología forense de la Universidad Complutense de Madrid encontrara en la cripta de San Andrés, entre más de treinta mil piezas, algunos restos, al parecer de nuestro escritor: un par de fémures, una clavícula, algunas vértebras...

“Serán ceniza, mas tendrá sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.”

Escrito por Beatriz Fernández Santamaría.

Villanueva de los Infantes: Arte, cultura, aniversarios y devociones perdidas

2011-03-02T19:14:00.036+01:00

Una de las muchas vivencias históricas que se pueden encontrar por las solariegas calles de esta ciudad manchega, es la que nos traslada a tiempos bajomedievales a través de la presencia de la Orden de Predicadores o Dominicos en el lugar. Dicha presencia resultó de una enorme relevancia en Villanueva, a juzgar por los restos artísticos, culturales y devocionales de la misma que aún perduran, y que nuestro grupo de trabajo RUTBA tuvo la oportunidad de comprobar durante su reciente y grata visita a la localidad.

* Acercamiento histórico

El origen de Villanueva de los Infantes se remonta hasta diversos poblados prehistóricos de las Edades del Cobre y del Bronce, en cuyas cercanías se levantó tiempo después un poblado romano, fundado según la tradición por un liberto de Augusto llamado Marco Ulpio Gresario. En los siglos siguientes las invasiones árabes destruyeron el enclave, que sería reconstruido posiblemente por familias judías, con el nombre de Jamila.

Tras la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa (1212), Alfonso VIII la recuperó y la entregó a la Orden de Santiago, a cuyos territorios o maestrazgo ya pertenecía al menos desde 1245. Sin embargo, la continuidad de la repoblación cristiana en Jamila no duró demasiado tiempo, ya que las malas condiciones de vida y la insalubridad del lugar, derivados de la humedad proveniente del rio Jabalón, condujeron a que los vecinos se trasladaran a un nuevo asentamiento al que llamaron La Moraleja, muy cercano a la actual ubicación de Villanueva de los Infantes.

Desde 1350 La Moraleja fue una aldea dependiente de Montiel; sin embargo, su enorme prosperidad provocó que en el siglo XV su población superara a la de Montiel, por lo que el maestre de la Orden de Santiago e infante de Aragón, Don Enrique, determinó convertirla en villa independiente el 10 de febrero de 1421, concediéndole jurisdicción y sello propios. En agradecimiento por este gesto hacia el infante y sus hermanos, La Moraleja cambió su nombre por el de Infantes en 1480, al que en 1490 se le unió el de Villanueva.

Durante toda la Edad Moderna su población continuó creciendo, convirtiéndose en una ciudad de importancia, siendo nombrada capital política y eclesiástica del Campo de Montiel por Felipe II en 1573, así como sede de la Gobernación de la Orden de Santiago en dicha época. Igualmente, fue centro cultural de gran renombre durante el Siglo de Oro, a cuya memoria pertenecen personalidades como Santo Tomás de Villanueva, el humanista Jiménez Patón, el artista Francisco Cano, y los genios universales de Quevedo, Cervantes o Lope de Vega.

Su relevancia aún se mantuvo en los inicios de la Edad Contemporánea, al radicar en ella la sede de la Junta Superior de La Mancha que se enfrentó a los franceses durante la Guerra de la Independencia, y culminando el siglo XIX con la concesión del título de ciudad por la reina Mª Cristina de Habsburgo en 1895. Finalmente, obtuvo la declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1974.

* Los restos de la Orden de Predicadores. Devoción y cultura.

Volvamos de nuevo a tiempos bajomedievales para encontrar los vestigios de una de las devociones que nacieron en la antigua Moraleja para cristalizar en la floreciente Villanueva, y que por lo tanto se encuentra dentro de su esencia cultural. Como en otros muchos lugares de nuestra geografía, la figura de Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos conformó la creación de una orden monástica que tuvo mucho que ver en la repoblación de estas tierras manchegas, no sólo con la fundación de conventos y la posesión de extensas propiedades rústicas y urbanas, sino también con la propagación de actitudes y devociones religiosas como la del Santo Rosario, la cual originó el nacimiento de las populares cofradías dedicadas a la Virgen del Rosario.

En Villanueva no es raro encontrar edificios emblemáticos de la orden dominica, además de algunos otros con los que podamos relacionarla, tales como la Casa de la Inquisición situada en la calle de Santo Tomás, institución cercana a la Orden desde antiguo. Los símbolos dominicos que se pueden encontrar por la población resultan fácilmente identificables: la cruz flordelisada en tonos blanco y negro, o el perro con la antorcha en la boca; en otros casos también aparecen una estrella y un ramo de azucenas, y todos hacen referencia a la familia o a momentos de la vida de Santo Domingo.

Aunque tradicionalmente se le conoce como una imagen de San Vicente Ferrer, tal vez pudiera tratarse de la del santo fundador aquella que podemos contemplar en el interior de una hornacina o nicho en la portada del Convento de la Encarnación que abre hacia la calle Honda. El santo dispone a sus pies la citada escultura del perro con la antorcha en su boca. Su interpretación hace referencia al sueño que tuvo la madre de Santo Domingo antes de que él naciera (encendería el fuego de Jesucristo por el mundo mediante la predicación), o al juego de las palabras latinas Dominicus (Domingo), o bien dominus (señor) y canis (perro): el "perro del Señor" o "el vigilante de la viña del Señor".

Este convento de monjas dominicas de la Encarnación fue fundado en 1598, pero tras los decretos desamortizadores del siglo XIX, actualmente tan sólo queda su iglesia, de la cual sobresale un altorrelieve de la Encarnación dispuesto en la fachada principal que da a la calle Cervantes.

Esta misma devoción sería el germen del otro convento dominico en Villanueva, el de Santo Domingo, fundado en 1526 y cuya iglesia muestra una curiosa portada decorada con la imagen de un fraile dominico predicando desde el interior de un púlpito; todo ello queda enmarcado por una hornacina, coronada por un letrero o cartela sobre el cual puede leerse "Orden de Predicadores."

Fue desamortizado en el año 1844, destinándose a su altar mayor el sencillo pero bello retablo que procedía del antiguo convento franciscano de la localidad, que fue igualmente desamortizado.

Del antiguo convento dominico, cuyas dependencias funcionaron como escuelas hasta el año 1979 y que se encuentra actualmente convertido en hospedería, se mantiene un claustro de armónicas proporciones y ladrillo mudéjar, así como la celda en la que falleció el insigne escritor Francisco de Quevedo en septiembre de 1645.

* Siguiendo a San Vicente Ferrer por La Mancha (600 Aniversario de su predicación castellana)

Otra de las grandes figuras de la Orden de Predicadores fue San Vicente Ferrer (1350-1419), que gozó en aquellos siglos de gran fama por sus milagros y su brillante oratoria. En sus sermones, que podían durar hasta seis horas, se centraba especialmente en temas como el mantenimiento de las buenas costumbres (sobre todo en las mujeres), y la penitencia, para lo cual se hacía acompañar en sus viajes de dos procesiones, a modo de misterioso e intrigante cortejo: una de hombres que portaban una imagen de Cristo Crucificado, y otra de mujeres que llevaban una imagen de la Virgen. Es por esto por lo que recientemente se le atribuye en cierta manera uno de los orígenes remotos de los primeros comportamientos procesionales penitenciales, así como de cofradías como las de la Sangre de Cristo o de la Vera Cruz.

Sin embargo, su postura enconada en contra de la comunidad judía, aún hoy genera controversias sobre su comportamiento. Ejemplos como la promulgación de las antijudaicas Leyes de Ayllón y el cierre de la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, sucedidos ambos hechos en 1411 gracias a su predicación en aquellas ciudades, marcaron para siempre los destinos de dicha comunidad, al generar conversiones en masa, y cierta actitud hostil hacia los hebreos por parte de los cristianos.

Quizá por ello y por algunas otras razones que con los siglos se han difuminado en la memoria, en muchos lugares el santo no era bien recibido; en este sentido, resulta bien conocida la tradición aún presente en varias zonas, referente a que a la salida de los pueblos se sacudía las sandalias para no volver más allí. Así se conoce en Alcaraz o en Lorca, lugar éste último donde fue el mismo santo el que comentó que de allí no quería ni el polvo. Por ello, una canción de la misa de la Aurora de esta localidad decía: San Vicente, patrón de Valencia/ al subir al Cielo, le dijo al Señor / que de Lorca no quería ni el polvo;/y el Señor le dijo que tenía razón./ En una ocasión/ le pusieron en la Corredera/ y le pasaron coches y carros en montón./

Precisamente este año de 2011 se conmemoran los 600 años de la predicación que el santo efectuó en la primavera de 1411 desde Murcia hacia el interior de la Meseta, hasta llegar a Salamanca en 1412. Pero… ¿Realmente pudo pasar San Vicente por Villanueva? Nada se sabe al respecto, pero nos aventuraremos en las profundidades de la Historia, aportando la posibilidad clara de que el santo sí visitara la localidad. Como tal lo apunta el estudioso Pedro M. Cátedra, afirmando que durante su peregrinación castellana por estas zonas del interior, el santo recorrió un itinerario que según los documentos antiguos recopilados por el autor, discurría por estas localidades:

Murcia, Molina, Cieza, Jumilla, Alcaraz, Moraleja, Albacete, Villaverde, Villarreal, Malagón, Jémenes, Orgaz, Nambroca, Toledo.

De estos nombres, Jémenes debe de tratarse del actual Los Yébenes, y Villarreal, puede resultar el nombre antiguo de la actual Ciudad Real (ya mencionada como Villareal en tiempos de Alfonso X). De esta misma forma, hemos de identificar Moraleja con nuestra La Moraleja de comienzo de este artículo, cuando nos referíamos a la población que sustituyó a la vieja Jamila y se conformó como el origen de la actual Villanueva, Así pues, todo apunta a que efectivamente San Vicente Ferrer la visitó, pero cuando aún era la villa dependiente de Montiel, y todavía no se habían fundado ninguno de los conventos dominicos de los que hemos hablado anteriormente.

Posiblemente su estancia tuviera lugar a finales de la primavera y comienzos de verano. Para ello hemos de seguir el itinerario, del cual diremos que faltan algunas otras localidades, además de seguir probablemente otro orden, puesto que no creemos que a partir del anterior, el santo llegara a La Moraleja, marchara a Albacete, y luego fuera a Villaverde en la sierra, y de ahí a Ciudad Real. Siguiendo al también estudioso Carlos Ayllón, sabemos que el santo salió de Murcia hacia el 11-12 de abril de 1411, llegando a Cieza el 16 de abril. Pasó por Hellín y Tobarra, llegando a Chinchilla entre el 21 de abril y el 9 de mayo. Permaneció en Albacete entre el 10 y el 12 de mayo, y luego partió hacia Balazote, llegando al día siguiente a Alcaraz (13 de mayo), lugar en el que permaneció varias jornadas porque según la Crónica del Padre Pareja “el partido de los vicios estaba muy pujante; y con especialidad en las mujeres.”

En adelante, la comitiva avanzaría hacia tierras de La Mancha, pasando probablemente por Villaverde, Moraleja, Ciudad Real, Malagón, Los Yébenes, Orgaz, y Nambroca, lugar éste último en donde predicó el 30 de junio. Llegó a Toledo ese mismo día, tras haber comido en Nambroca; según P.M. Cátedra, entró montado en un asno, con un sombrero de paja y bendiciendo a la gente que intentaba acercarse a él para tocarle; mientras, desfilaba por delante de él una gran comparsa de doscientos hombres y trescientas mujeres que marchaban en procesión rezando. Finalmente, ya entrado julio partió para Ayllón (Segovia). Se deduce con todo esto que el santo pudo visitar La Moraleja (Villanueva) a finales de la primavera de 1411, entre el 13 de mayo, fecha de su llegada a Alcaraz, y el 30 de junio, momento de su predicación en Nambroca.

Sirva este artículo no sólo para mostrar un poco de luz sobre una visita de alguien singular ya perdida en el tiempo, sino también para que la memoria cultural se busque, se reconstruya y se conmemore, como fundamento de la esencia de las poblaciones y de lugares tan hermosos como este.

RUTBA EXISTE: LA "RUTBA" IRAQUÍ

2011-02-19T15:45:00.019+01:00

Todos sabemos que nuestro grupo de trabajo se llama Rutba por el nombre originario de La Roda, donde se haya nuestro Instituto de Educación Secundaría Maestro Juan Rubio. Sin embargo el otro día por casualidad, como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, descubrí que RUTBA EXISTE, y no me refiero ya como grupo de trabajo, sino como localidad.

Ar Rutbah también conocida como RUTBA, Rutbah o Ar Rutba es una ciudad iraquí de la provincia de Al-Anbar occidental. Dicha población se encuentra ubicada sobre la meseta arábiga y cuenta con una población aproximadamente de 55000 habitantes, ocupando una posición estratégica en la carretera Ammán-Bagdad y el corredor Mosul-Haifa. Está considerada una zona húmeda, recibiendo 114,3 mm anuales.

Buceando un poco en su historia, descubrí que durante la administración británica, Rutba Wells, como era conocida entonces, era una escala obligada de las Líneas Aéreas Imperiales sobre vuelos entre Gran Bretaña y la India o la región del Golfo, así como en la ruta terrestre entre Bagdad y Damasco.

Debido a su posición estratégica, la ciudad ha desempeñado un papel importante en los recientes conflictos entre Estados Unidos e Irak. Así durante la Guerra del Golfo de 1991, Rutba fue utilizada como plataforma de lanzamiento y, tras la invasión de 2003 de Irak, fue utilizada por el Tercer Regimiento Armado de Caballeria del ejército de los Estados Unidos, siendo el escenario de las ejecuciones fingidas de prisioneros iraquíes, por las que fue condenado un capitán del ejercito estadounidense.

En el año 2004 los marines nortemericanos revelaron a los soldados del ejército y tomaron el mando de la ciudad, estableciéndose en el "Campamento Coreano", llamado así debido a que la base se asienta sobre un antiguo poblado de trabajadores coreanos que trabajaban en la carretera de Ammán-Bagdad.

A principios de 2007, el reclutamiento de cerca de 200 hombres para su entrenamiento como miembros de la nueva policía irakí marcaba el progreso de la transición de poder en Rutba, que concluiría el 1 de mayo de 2010, con la entrega del "Campamento Coreano" al ejército iraquí.

En la actualidad las fuerzas de la coalición están centradas en la prestación de ayuda de todo tipo a los residentes de la ciudad, incluyendo los más urgentes como el suministro de alimentos y agua, así como necesidades agricolas y educativas. De igual forma los esfuerzos también se dirigen hacia la reparación de infraestructuras, como por ejemplo de la red de energía eléctrica.

RUTBA ON TOUR

2011-02-15T18:13:00.006+01:00

Tras el descanso vacacional, nuestro grupo continúa con sus actividades. La diáspora de alguno de sus miembros originales nos condiciona la visita y facilita nuevos horizontes. Vamos a Yeste, a disfrutar de un estupendo fin de semana campestre, un delicioso potaje bochero y de su excepcional patrimonio, del que os dejamos unas muestras a través de nuestras fotografías.

Detalles de la Inauguración.

2010-11-01T12:55:00.007+01:00

Distintas imágenes de la inauguración de la exposición presentada por Dña. Mercedes Meya, Jefa del Departamento de Ciencias Sociales: Geografía e Historia del IES Maestro Juan Rubio.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LA CONCESIÓN DEL TÉRMINO A LA RODA.

2010-11-01T12:30:00.008+01:00

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la inauguración de la exposición "Don Juan Manuel y La Roda" conmemorativa del 700 aniversario de la concesión del término a la villa de la Roda. Dicha exposición consta de 18 paneles didácticos en la que se aborda la personalidad del mal llamado Infante y su relación con nuestro municipio. La misma ha sido elaborada por el departamento de Ciencias Sociales: Geografía e Historia del Ies Maestro Juan Rubio de La Roda a partir de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Patrimonio de la Roda recogida por Francisco Escribano, miembro de Rutba, y en colaboración con el Ayuntamiento.

La exposición se complementa con una serie de conferencias, charlas y proyección de audiovisuales a cargo de reconocidos estudiosos del medioevo provincial.

La inauguración corrió a cargo de D. Pascual Alarcón, director del Centro, y D. Vicente Aroca, alcalde de La Roda, en el Salón de Actos del Ies Maestro Juan Rubio. La conferencia inaugural fue impartida por D. Aurelio Pretel, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y uno de los más reputados medievalistas de la región.

Podrá verse en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura de La Roda hasta el día 2 de noviembre.

RUTBA ATTACKS

2010-10-08T10:05:00.003+02:00

Por tercer año consecutivo continuamos con la singladura de Rutba, el grupo de trabajo que el IES dedica a trabajar por la divulgación del Patrimonio Cultural de la comarca de La Roda y el desarrollo de las nuevas tecnologías educativas.
Con renovados ánimos y dedicido esfuerzo, emprendemos nuevamente ruta por el páramo manchego, deseosos de aventura y conocimiento. Os invitaos una vez más a compartir nuestro viaje.

Breve apunte sobre el palacio del Marqués de Valdeguerrero en San Clemente (Cuenca)

2010-05-06T23:05:00.014+02:00

Los marqueses de Valdeguerrero, de gran notoriedad en San Clemente (Cuenca), se encontraban emparentados con los condes de Villaleal que residían en La Roda. Dicho parentesco provenía de que una cuñada de nuestra Doña María Joaquina de Arce casó con Don Anselmo de Sandoval y Castro, hijo de Don Francisco Ignacio Sandoval -marqués de Valdeguerrero- y Doña Maria Manuela de Castro y Pacheco, moradores en San Clemente.

Así pues, la novia, que se llamaba Doña Francisca de Paula Carrasco y Rocamora, era hermana de Don Fernando Carrasco -conde de Villaleal-, y por lo tanto cuñada de nuestra condesa rodense. El matrimonio terminó poniendo su residencia en Albacete, y tuvieron dos hijos, Hilario y Leonarda.

Pero la vida de Don Anselmo terminó de una manera algo complicada, puesto que a partir de su testamento, fechado el 25 de octubre de 1819 (falleció al dia siguiente), se compruebó que había dilapidado su fortuna y dejaba a sus hijos en una situación económica más bien precaria. Así, en dicho documento, pedía repetidas veces perdón a su mujer y a sus hijos por lo que les hubiese ofendido por los bienes dispendiados, "por su mala conducta y peor ejemplo".

En el mismo testamento, Don Anselmo declaraba que su padre, Don Francisco Ignacio de Sandoval, había gastado 30.000 reales en una casa libre que compró enfrente de la Torre Vieja en la villa de San Clemente, que siendo de gananciales, correspondió la mitad a su madre Doña María Manuela. Además, en la misma villa disponían de otra casa libre en la calle del Arco; esta casa era de su madre, y posteriormente había vendido su parte.

La fachada se encuentra casi tocando la Torre Vieja sobre una estrecha callejuela; en ella la sobriedad viene contrarrestada por los balcones y molduras curvadas, que aportan movimiento y elegancia al conjunto. El toque final, venido de la mano de las pilastras que enmarcan las ventanas y del escudo que se alza sobre la puerta principal, nos habla del poder que detentaban antiguamente las élites que conformaban las oligarquías urbanas.

2010-05-06T22:15:00.002+02:00

Hermoso pueblo llamado San Clemente de La Mancha, y hermosa vista ésta del mismo desde uno de los ventanales de la Torre Vieja.

La lluvia no nos abandonó durante toda la jornada, pero mereció la pena la visita. Todo fue vivido con intensidad. Gracias a todos, pero especialmente a Amelia, con quien compartimos momentos muy agradables.

Siguiente etapa... SAN CLEMENTE.

2010-04-22T11:32:00.007+02:00

Rutba se pone en marcha de nuevo en un sábado infernal, pleno de lluvia, aguanieve y frío, mucho frío, como casi todos por otra parte durante este curso. Nuestro destino es en esta ocasión San Clemente, uno de los pueblos monumentales de la comarca; lugar de trabajo de Mercedes durante algunos años, quien nos ha convencido de las bondades artísticas y gastronómicas del sitio...

Nos recibe Amelia, profesora de Historia del Arte del IES, entusiasta conocedora de su tierra, quien hará de amabilísima cicerone durante toda la jornada. Lleva un apropiado gorrito para el tiempo y no tarda en sugerirnos que no hemos elegido el mejor día para la visita; las nubes no descubren el rojizo fuego de la piedra caliza local y la neblina no deja apreciar los primorosos detalles de su labra.

Empezamos, claro está, por el principio, encapuchados unos y refugiados los demás bajo unos pocos paraguas en la Plaza Mayor. Allí se sitúa el espléndido Ayuntamiento del siglo XVI (hoy sede de la Fundación Antonio Pérez y de una excepcional colección de grabados) que Amelia nos describe con artesana minuciosidad. Huele a Vandelvira por los cuatro polos, los de una de las plazas renacentistas más bellas de La Mancha, con el permiso de la patria chica del serrano cantero. Maldecimos nuestra suerte, que no nos deja disfrutar el momento por nisesabe cuantas veces. Alguién recuerda la primera salida: el acueducto de Albatana y la nieve, la comida en Chinchilla y las tardes en cueva... Aparecen las primeras sonrisas; la cosa promete; Rutba resiste y el que resiste gana.

Como replicantes mendigando la razón de vivir, recorremos chorreando la plaza y su apéndice llamado de la iglesia; nos detenemos en el Arco romano -que es bien barroco-, en el Pósito (antigua carnicería clasicista) y en la magnífica portada flamígera de la epístola. Al fondo, la antigua Casa de la Inquisición; allí está bien.

Las explicaciones se aceleran en búsqueda de un cobijo que llega en la Torre Vieja. En su interior nos sorprende un coqueto museo etnográfico, las inmejorables vistas desde su azotea y sendos modillones de rollo en una de las ventanas geminadas que delata su origen gótico. Por frente, la elegante fachada del palacio del Marqués de Valdeguerrero, uno más de los ilustres títulos con los que cuenta la villa.

Ha parado de llover y es momento de regresar al Antiguo Ayuntamiento para disfrutar de la colección de grabados de Antonio Pérez. Unas didácticas explicaciones sobre el museo y las técnicas de grabado -Marcedes se llama también nuestra anfitriona- nos ponen en antecedente de este islote de modernidad en medio del páramo. Ahora Mateo está en su salsa y explica con la sencillez del niño lo que para los demás es teoría de fractales. Reparamos en las bellísimas molduras de los vanos que luego veremos repetidas en la iglesia. Me conmueve la obra gráfica de Guilleme Corneille, fundador con Karel Appel del grupo Cobra, y una exposición de fotografía de Isabel Tallos -Check In- me reconcilia con el Hyde viajero... La logia consistorial es definitivamente perfecta y la perspectiva del testero plano de Santiago tiene aquí su mejor instantánea.

Callejeamos para ver una fachada conopial que Amelia nos dice trasladada de su primera ubicación y la original Casa de los Picos, decorada con armónicos diamantes renacientes que hiciese populares Biagio Rossetti en Ferrara o el último Juan Guas en el Infantado. También los hay en Albacete, y como éstos parecen de un estilo senil que me encanta. En la esquina palaciega Amelia nos descubre el secreto de las cruces de San Clemente, otro más, devocional y popular. Es hora de comer, pantagruélicamente, para reponer fuerzas. La tarde nos espera plena.

A la salida de la fonda más sorpresas, de nuevo la lluvia, y con fuerza. Nos refugia ahora la parroquial de Santiago Apostol, de interior sereno, en la transición al renacimiento, con columnas de orden jónico de las mejores del estilo en muchos kilómetros a la redonda. Otra vez planea la cincelada sombra de Vandelvira. La visita contempla subir a las inconclusas torres y al trasdós de las bóvedas por una escalera de bástago que provoca recelos y entusiasma a la chiquillería. La nueva armadura de madera es digna de alarifes mudéjares y sorprende a todos. Recorremos en silencio prolongado nuestro particular olimpo.

Tras el aterrizaje, Amelia nos habla de la cruz isabelina del humilladero, que hoy se conserva en una de las capillas de la parroquial. Otra obra de arte extraordinaria. Mateo está inquieto y no puedo quedarme más. Me pierdo la ermita de San Roque que veo a través de las palabras de Paloma y Mercedes. Paco ha sido, como otras veces, nuestro reporter; espero impaciente sus imágenes...

PD. Agradecer a Amelia su enorme paciencia y amabilidad, y el haber compartido con nosotros su sabiduría. También a la fundación Antonio Pérez por el trato dispensado a nuestro grupo.

RUTBA DE NUEVO EN RUTA

2010-03-04T10:41:00.001+01:00

2010 nos lo está poniendo más difícil que 2009 pero, después de nieves, trabajos y obstáculos varios, el seis de febrero, finalmente, Rutba se pone de nuevo en marcha con algunas bajas y un alta: Sara. El destino esta vez es la ribera del Júcar.
Nos reunimos en la Universidad y en dos coches emprendemos adormilados el camino hasta Villa de Ves.
PASO UNO: ERMITA DEL CRISTO DE LA VIDA
Paramos en el único bar del pueblo para tomar un café y pedir prestada la llave que abre la ermita del Cristo de la Vida, nuestra primera meta. Un camino serpenteante e inclinado nos lleva hasta ella y desde allí vemos el valle, un agujero verde y profundo en la recta manchega. Silba el viento fuerte de febrero: apropiada banda sonora para una estampa tan romántica.
Manuel nos descubre el retablo renacentista, la grisalla, alguna restauración dudosa y entre risa y risa aprendemos un poco más de Historia del Arte. Gracias también a Paloma, que nos desvela el secreto para comprender y comentar una obra: a partir de ahora, todos intentaremos estar “apercibidos” para identificar su “quid”.
Al abrigo de un contrafuerte y a la vista del valle tomamos un tentempié antes de seguir.
SEGUNDO PASO: ALCALÁ DEL JÚCAR
Con el coche llegamos al castillo y allí lo dejamos para desenrollar el pueblo hasta el río: caminamos por calles estrechas y sinuosas y descendemos a la carrera y de la mano el último tramo. Desde abajo admiramos la belleza del entorno, del pueblo tallado en la montaña. Caminamos por la orilla del río y regresamos al coche con menos energía de la que demostramos en el ascenso. La siguiente parada será Jorquera.
TERCER PASO: JORQUERA
Una muralla almohade es la razón que nos lleva hasta aquí. A pesar de la pared de frontón que decora una parte, muestra de un presente irrespetuoso y necio, aparece como robusta huella de un pasado muy lejano. Manuel nos muestra la técnica constructiva árabe, caminamos por los alrededores, discutimos sobre la corrección de expresiones populares y emprendemos de nuevo la marcha.
ÚLTIMA PARADA: VALDEGANGA
Para culminar la excursión, nos reunimos en torno a un riquísimo arroz a banda y planeamos más y más viajes para la primavera. Nos alegramos de que Rutba siga en ruta.

Historia y agua

2010-02-23T19:33:00.003+01:00

Unas imágenes de los puentes sobre el río Mundo en Isso, fechados en la zona tradicionalmente hacia la época romana, pero muy probablemente reformados en el siglo XVIII. La fuerza del agua arremete contra estas construcciones formando remolinos y ondas con espuma, desgastando y moldeando literalmente la historia contenida en ellos. Agua a borbotones, frescor, historia y un paisaje incomparable para un lugar de gran belleza para los sentidos.

1310-2010: 700 años de la concesión del término a La Roda

2010-02-02T18:09:00.013+01:00

El 12 de Enero de 1310, en Villarejo de Fuentes, el infante D. Juan Manuel, hermano de Alfonso X "El Sabio", concede término a la aldea de La Roda, segregándola de la villa de Alarcón;cuyas tropas habían establecido ,la centuria anterior, un puesto de vigilancia y peaje de la robda; al mando del alcaide dependiente de aquella villa, reconstruyendo el castillejo musulmán.

Este hecho, de suma importancia para los rodenses, forma parte de un proceso repoblador que,en un principio,va destinado a asegurar las poblaciones de los núcleos mayores y más estables(Alarcón, Alcaraz, Chinchilla,...); para ,posteriormente, organizar el espacio en grandes divisiones concejiles,capaces de rechazar y responder las "razzias" musulmanas,durante la Reconquista.

(Pretel Marín,A."D. Juan Manuel señor de la llanura",I.E.A.)

El dato más antiguo que tenemos de La Roda, creemos que se remonta a Abril de 1240,obtenido a través de una fuente indirecta(P. Ortega). En una donación de heredades de Alarcón y Valera,
entre los testigos del acto notarial,figura Ferrandez ¿o Johan Gonzalvez?, "senior" en Roda.El cual debía ser el alcaide designado por el concejo de Alarcón, para el inminente ataque a la alquería de Albacete, que cae en 1241;Chinchilla lo hará al año siguiente.

La Roda fue entregada ,junto a otros lugares, a D. Juan Manuel, en compensación por las pérdidas del tratado de Torrellas-Elche(1305); pasando a incorporarse al Señorío de Villena,
titularidad del Infante.Este señorío tiene un doble origen histórico; por un lado, las poblaciones de la Tierra de Jorquera, Hellín, Ves, Tobarra, Almansa, Yecla ,Sax y Villena; habían pertenecido a su padre el infante Don Manuel, en el Siglo XIII, por ello se le denominó "Tierra de Don Manuel". El sector norte, la Tierra de Alarcón e Iniesta, perteneció a realengo durante los siglos XII y XIII.

(Pretel Marín,A.; "Conquista y primeros intentos de repoblación
del territorio albacetense",I.E.A.)

Debido a las difíciles condiciones de atracción y fijación de población, en tierras de frontera; en un documento fechado en Montalbanejo el 12 de Julio de 1319, D. Juan Manuel exime a los habitantes de La Roda, de la obligación de pagar cualquier tipo de pecho señorial (servicio, fonsadera, pedido, yantar, etc.).
Nuestro pueblo, además de ser paso obligado desde Murcia y Valencia hacia Castilla, era punto limítrofe entre los obispados de Cuenca y Cartagena, y, el arzobispado de Toledo.Esta ubicación estratégica, provocó un conflicto entre Cuenca y Cartagena, referenciándose que, en documento de archivo,La Roda, siendo aldea de Alarcón, tenía parroquia propia, ya, antes de 1322, fecha del
citado documento.El hecho de que siguiera siendo aldea, demuestra el escaso éxito repoblador.

Las correrías de los musulmanes y la rebelión de D. Juan M. frente a los realistas(1327-1329)paralizaron los intentos de repoblación. Reanudados por la efímera paz de 1334 y 1335. Así, en Albacete, el 13 de Febrero de 1334, D. Juan M. concede al concejo de La Roda el "fuero de leyes".Un corpus jurídico más oligárquico, favorable a los pecheros, que sienta las bases organizativas del concejo bajomedieval castellano, afirmando el sistema de elección interna para los oficios, entre las familias de posteros. Quedando la población más sujeta a la autoridad señorial, pero sin perder las franquicias fiscales, otorgadas en 1319. Posteriormente, D. Juan M. concedió como incentivo para repoblar, la exención o reducción del diezmo.

(Enrique Íñiguez Rodríguez. Wikipedia)

Sin embargo, en 1337, el señor , mermaría el territorio rodense con la segregación de la puebla de La Gineta. Además, en sus últimas voluntades- fallece en 1348-, ordenaba la venta de La Roda y otras poblaciones, para hacer frente a los gastos de testamentaría.
Tal venta, no se llevó a cabo, ya que , el 12 de Junio de 1350, en Sevilla, su hijo y sucesor, Don Fernando Manuel, confirma, a instancias de Juan López del Castillo( comisionado por el concejo de La Roda), los tres privilegios anteriores otorgados por su progenitor. En este documento, se menciona por vez primera, la expresión "mi villa de La Roda", confirmando una situación "de facto", que no estaba avalada por ningún título de villazgo, pero que habría nacido, virtualmente,con la concesión de término en Enero de 1310.

Hace setecientos años, de la mano del Infante Don Juan Manuel, en medio de enormes dificultades, derivadas del proceso de Reconquista y repoblación, por un lado,y, las guerras entre reyes y nobles ,por otro; en el corazón de La Mancha, La Roda echó a andar en el tiempo, comenzando a forjar,así,su identidad y su futuro.

Nota de autor:
La información recopilada en este artículo, procede de los trabajos de reputados
especialistas como Aurelio Pretel, Carlos Ayllón, Miguel Rodriguez, Pedro J. García y Jose L.
Pastor.

Ternura prehistórica o el valor de lo cotidiano.

2010-01-16T23:50:00.009+01:00

Dos de las características más interesantes de la pintura levantina, que la distinguen de las manifestaciones paleolíticas, son la presencia indisimulada de la figura humana como protagonista de muchos de los murales rupestres y el carácter narrativo que estos adquieren. Las composiciones en las que aparece el hombre como elemento intencional son muy variadas y permiten conocer algunos aspectos del modo de vida de la época e incluso la ubicación cronológica de estas pinturas, situadas en el umbral de lo neolítico e incluso más allá.
La caza es la actividad más representada, pero también aparecen escenas de lucha entre distintos bandos, ejecuciones y motivos rituales. Menos numerosas, pero tanto o más interesantes, son las imágenes de la vida cotidiana: recolección de productos silvestres, partos y situaciones familiares. Estas últimas resultan muy atractivas para el análisis de este tipo de comunidades. Las figuras -una de ellas vestida con falda- que se dan la mano en el Abrigo Grande de Minateda (en la imagen) son fiel reflejo de la complejidad de las relaciones sociales que ofrecen las comunidades pospaleolíticas superando una mera dimensión tribal; es además uno de los primeros -y bellísimo- retratos de familia o amistad en la historia, prehistórica, del arte.

La Nudista helada

2010-01-13T18:48:00.005+01:00

Los recientes temporales de frío y nieve -qué lejos están los tiempos en que nos quejábamos del calor de noviembre- han dejado en nuestras calles, amén de algún catarro en el mejor de los casos y más de un fractura por besar el hielo, estampas tan pintorescas como ésta. La Nudista, el vaciado de Arturo Martínez que desde hace unos años nos recibe en el bulevar de La Libertad, tocada y vestida con manto de armiño, nos invita a compartir su delicioso "chambi". Ya vendrán tiempos mejores y para entonces quizá estos no sean tan malos...

Las pinturas rupestres de Minateda

2009-11-23T13:12:00.009+01:00

Las pinturas rupestres de Minateda se encuentran ubicadas en un refugio que domina el valle del arroyo de Tobarra y frente al famoso tolmo de Minateda, donde en la actualidad encontramos restos desde época íbera hasta el dominio musulmán.

Las pinturas fueron descubiertas en 1914 por Juan Jiménez Llamas, un buscador de arte rupestre que trabajaba para Henri Breuil, el mayor estudioso de este arte a principios del siglo XX, causando gran impresión tanto por la cantidad de figuras, como por la variedad temática y la diversidad estilística.

Las pinturas se han fechado de una manera amplia entre el inicio del Neolítico hasta llegar comienzos de la Edad del Hierro, por lo que nos movemos en un lapso de tiempo aproximado que va desde el año 6.000 hasta el año 1.000 antes de nuestra Era.

En ellas, se puede apreciar tanto la representación de estilo levantino naturalista, con escenas de caza o representaciones de animales de muy buena calidad, como el estilo esquemático, más geométrico y lineal, en su versión macroesquemática como microesquemática.

La pintura levantina se caracteriza por aparecer generalmente en abrigos al aire libre o covachas, ciñéndose a la técnica pictórica y abandonando el grabado. Al contrario que ocurre en la escuela hispanofrancesa (Altamira,…) el hombre tiene una gran importancia en la representación, teniendo las escenas un carácter narrativo.

Las figuras se plantean como siluetas planas y sin volumen, perfiladas con trazos finos y rellenas de un único color. La plasmación de animales es naturalista, aunque no detalla órganos ni partes concretas, mientras que la figura humana contrasta por su tendencia a la estilización.

El lugar en que se localizan, orientado al este, por donde sale el sol, nos informa de sus intereses de tipo religioso y cultural. Además el total dominio del valle desde la posición en que se encuentra el refugió no hace incidir en la idea del carácter propiciatorio de las pinturas rupestres.

El friso de Minateda no está completamente restaurado lo que nos permite reflexionar sobre lo delicados que son estos restos y las graves consecuencias que pueden tener nuestras acciones para la conservación de este legado.

Además de todo lo mencionado este abrigo se encuentra a muy poca distancia del nombrado tolmo de Minateda, completando la oferta de este parque arqueológico que, de este modo, abarca un abanico que se inicia en el neolítico con las pinturas rupestres y se cierra con los restos pertenecientes a la dominación musulmana.

2009-11-08T09:43:00.003+01:00

En el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Museo municipal de La Roda celebra unas jornadas de puertas abiertas durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

El Museo, que se nutre esencialmente de la colección Antonio Martínez, se ubica en los sótanos de la Casa de la Cultura y presenta una interesante y variada muestra de objetos de arte religioso, mobiliario tradicional, cerámica, metalistería, etnografía, testimonios rodenses y una colección de dibujos del pintor barrajeño Benjamín Palencia, amigo personal de los hermanos Martínez.

Actualmente se está procediendo al inventario y catalogación de las piezas que lo componen, de cara a un nuevo montaje previsto para principios de 2010 y para favorecer su puesta en valor ante la sociedad rodense y quienes nos visitan.

IMAGEN: dibujo de Benjamín Palencia, perteneciente a la colección del Museo municipal. 1966.

¡NUEVO CURSO!

2009-11-04T18:31:00.004+01:00

Tras el siempre duro -y no por conocido menor- inicio de curso, reiniciamos las actividades de nuestro grupo. El esfuerzo del año pasado, recompensado con la sensación personal del trabajo bien hecho y el gratificante reconocimiento de nuestros compañeros, nos mueve a retomar esta tarea allá donde la dejamos: en el conocimiento, puesta en valor y divulgación del Patrimonio cultural más próximo. La empresa es árdua; los medios, aquellos que nos proporciona nuestro interés por los nuevos procedimientos eductivos; el entusiamo, intacto. Rutba sigue...

UN DELICIOSO EJEMPLO DEL "CÓMIC" RELIGIOSO EN EL BARROCO POPULAR ESPAÑOL: La Ermita de Belén en Liétor.

2009-05-25T19:41:00.012+02:00

El arte barroco es una de las expresiones artísticas más complejas y variadas que existen, fruto de una época, la que transcurre entre los siglos XVII y XVIII, renovadora y convulsa en todos los órdenes, también el cultural.
Así, bajo este concepto entendemos elementos estéticos tan heterogéneos como los que resultan del revisionismo de lo clásico, impuesto por las cortes de papas y monarcas absolutos; la plástica del mercantilismo emergente, asociada a la rica burguesía norteña; o el neopalladianismo colonial del mundo anglosajón. En España, también existe esa divergencia estilística entre un arte oficial, expresión del poder, que traduce en sus palacios y catedrales los modismos importados de Versalles o Roma, y el barroco popular, fruto de la devoción religiosa inspirada por el regeneracionismo contrarreformista.
Son numerosos los ejemplos de esta última forma de entender lo barroco y desgraciadamente no tantas las aportaciones documentales que nos acercan al mundo de la religiosidad cotidiana. Quizá por ello, la puesta en valor de estas obras no haya pasado de una mera clasificación escolástica -preocupada por los principales autores y su influencia- olvidando la producción de artistas y lugares mucho más modestos en los que es fácil confundir tradición e Iglesia, y que abundan, por ello, en la razón de ser última del barroco hispano.
No es del todo el caso de la ermita de Belén en Liétor, declarada monumento histórico-artístico por decreto 893 de 5 de marzo de 1976 y con interesantes estudios realizados por Rubí Sanz y José Sánchez Ferrer, cuya decoración pictórica es una magnífica muestra de lo que decimos. Sobre los muros de una modesta construcción del siglo XVI, en la tradición gótica de las iglesias con arcos diafragma habitual en la sierra albaceteña, se despliega un repertorio plástico epatante, incapaz de dejar indiferente al espectador. Roleos, alfombras, cortinajes y retablos dibujados sirven de marco teatral a un programa iconográfico variadísimo, condicionado por el paisanaje o el culto local y expresado con una ingenuidad consciente, a caballo entre la estampa devocional y el sentido catequético de la imagen barroca. Nos movemos en el terreno de la nueva fiesta religiosa postrentina, en la que adquieren parte sobresaliente y equidistante la escenografía y la imagen, no por ingenuas cargadas de intención simbólica.
El temple alla secca, aplicado en vivos colores sobre las paredes, se despliega rellenando el trazo naif de unos contornos diseñados con anterioridad hasta conseguir plenamente su objetivo: sobrecoger al fiel; atrapado por lo religioso, humilde ante tan exuberante paleta y vivificado por transportarse a un espacio alegórico y paradisíaco al que, sin embargo, se siente próximo y en el que se encuentra reconocido a través de la rusticidad de los personajes y de sus rostros estereotipados y exentos de la más mínima dignidad eclesiástica. Mas al contrario, en su sencillez, expresividad y disposición –cual viñetas de época- encuentra el fiel un credo aprehensible, además del reconocimiento social de sus vecinos.
Mucho se ha discutido sobre el autor o autores de esta decoración, fechada a partir de 1734 y que algunos han relacionado con la firma Vicent que aparece modesta y aislada en algún lugar de la fábrica. Lo cierto es que la homogeneidad de las pinturas apunta a una sola mano y los errores en la interpretación de algunas escenas hagiográficas a un lego. No obstante, el descubrimiento de murales similares en la ermita de la Purísima y en la iglesia del convento franciscano de la cercana localidad de Tobarra, realizadas pocos años antes y en el que tuvimos el privilegio de participar activamente, abre el abanico a nuevas y más complejas interpretaciones.
No es éste el lugar para dichas reflexiones. Nuestro interés se limita aquí a poner en valor los distintos caminos del arte y las curiosas formas que adopta cuando se aleja de los grandes centros de creación y se desvincula de los repertorios áulicos. Liberado de los corsés estilísticos, se muestra cercano, espontáneo y humilde, resultado de lo cotidiano, lo instintivo y lo vital.

Agradecer, como siempre, la amabilidad y atención de D. Francisco Navarro Pretel, y el cariño con el que nos trataron Eli y Rafa, excelentes cicerones de su pueblo.

Amaneció, que no es poco

2009-05-20T08:38:00.004+02:00

Después de dos intentos frustrados por la nieve y la lluvia, el sábado 25 nos levantamos temiendo que un día más nos acostaremos sin haber visto Ayna. Sin embargo, para sorpresa de todos, el cielo está despejado.
Los expedicionarios habituales nos encontramos en el parking de la universidad y en dos coches emprendemos la marcha. Ya en Ayna nos reunimos con Monchi, Isabel y Cristina, compañeras por un día, y con Jesús, el encargado de la oficina de turismo, que será nuestro guía.
Tras unos kilómetros en coche iniciamos a pie la ruta que nos llevará por la sierra hasta la Cueva del Niño. Admiramos el paisaje, nos asomamos a los precipicios y con ayuda de Jesús imaginamos cómo fue la vida allí tiempo atrás.

Llegamos a la entrada de la Cueva y ya en la pared exterior encontramos un preludio del interior: una mancha informe que las explicaciones de Jesús y Manuel convierten en nítida figura, muestra del arte levantino.
Almorzamos y nos adentramos linterna en mano en la caverna: observamos en dos paneles el contorno perfecto de varios animales que alguien dibujó miles de años atrás, admiramos lo que podría ser una lámpara paleolítica y escuchamos atentos todo lo que nuestro guía nos cuenta hasta que los flashes y los gritos de un grupo de excursionistas acaban con el sueño. El debate de cultura de masas vs. cultura de élite será el tema de conversación de la sobremesa.

Bajo un sol de justicia deshacemos con la lengua fuera el camino andado hasta llegar a la Cueva y nos despedimos. Quedamos los de siempre.

Ponemos rumbo a Liétor y allí, en La Posada, recuperamos fuerzas para la segunda parte de la excursión. Ya en el café se nos unen Rafa, discípulo de Manuel, y Eli. Gracias a su intermediación, Don Paco nos enseña el Convento de los Carmelitas Descalzos. Lo más sorprendente: las momias expuestas en una cámara subterránea y, sobre todo, el ensayo de órgano. Emocionados, decidimos que vendremos a uno de los cuatro que se celebrarán entre mayo y junio.

Salimos y nos dirigimos a la ermita de Nuestra Señora de Belén, donde Don Paco, solícito, nos guía y descifra durante largo tiempo las pinturas que lo cubren todo.

Es tarde y solo tenemos tiempo para una breve visita a la Iglesia de Santiago Apóstol. Un estilo diferente, nuevas explicaciones y, de nuevo, un órgano. Este del siglo XVIII. Definitivamente, vendremos al ciclo de conciertos.

Cuando salimos a la calle ya son las 19:30 y todavía luce el sol. El día ha sido largo pero fructífero: muchos descubrimientos, buenos momentos y sobre todo… ¡se acabó nuestra mala suerte!

Detalles. Esplendor en la hierba.

2009-05-07T12:29:00.004+02:00

Fotografías de nuestra compañera Monchi Quintanilla en la senda que conduce a la Cueva del Niño.

Detalles. Et in Arcadia ego...

2009-04-30T17:33:00.004+02:00

Vista matinal desde una de las ventanas de 4ºC durante la jornada lectiva.

Don Fernando Carrasco. Un gran olvidado.

2009-04-21T22:36:00.005+02:00

Nuestra famosa marquesa afincada en La Roda, Doña Joaquina de Arce y Lara, representaba el ejemplo claro de aquellas mujeres que aunque en aquella época no podían disfrutar directamente de cargos y preeminencias, sí les correspondía la tarea de transmitirlos a los varones que se estableciese según la legislación del momento. Así, Doña Joaquina había heredado varios oficios de su padre, regidor en su día del ayuntamiento de La Roda, que más tarde serían ejercidos por su marido, Don Fernando Carrasco Rocamora, Señor de Pozo Rubio. Uno de aquellos oficios consistía en un cargo de "Regidor Preeminente de Primera acecentado con voz y voto" junto con las "ejecutorias civil y criminal del Número y Ayuntamiento (...) con la facultad de nombrar tenientes que la sirvan". De este modo, el 4 de agosto de 1803 fue nombrado Teniente Don Diego de la Torre y Villanueva.

Aquel poder con el que los miembros de esta familia nobiliaria influían en la politica fue ejercido igualmente en la localidad de Albacete, donde también residían de manera habitual. Sin embargo, no parece que Don Fernando utilizara ese poder de manera arbitraria sino que más bien se comportó en su dia como una persona en principio coherente y de buen proceder; era muy ilustrado, y siempre andaba preocupado por mantener en orden su archivo personal, tareas que sin embargo no le obstaculizaban a la hora de intentar aumentar sus propiedades con otras procedentes de ramas extintas de la familia, o de moverse hábilmente en los muchos pleitos que por entonces andaban abiertos por el mantenimiento de la jurisdicción del señorío de Pozo Rubio, siempre atacada por el vecino concejo albacetense.

Anotemos como curiosidad que junto a la tarea de Alférez Mayor de Albacete, durante diecinueve años trabajó como Tesorero de Caminos de las obras de la carretera de Valencia, "sin interés ni consignación alguna, con sólo el fin de hacer este servicio en beneficio de la Corona." De igual modo, ejerció como Juez y Director Económico de las obras del Real Canal "para el desague de las Lagunas de este término", una tarea que le fue encomendada por la Secretaría de Despacho Universal de Estado y Hacienda, a través de las Reales Órdenes insertas en la Real Orden del día 1 de enero de 1805. Ambas ocupaciones mejoraron notablemente con el tiempo la calidad de vida en la villa albacetense, por lo que la labor en ellas de Don Fernando resulta loable, además de desconocida y por lo tanto poco reconocida.

Ante tantos trabajos por efectuar, Don Fernando llegó en un momento a dejar traslucir su fondo sentimental, reconociendo el hecho de que muchas veces se vio en la obligación de dejar a su "cara y amada esposa", con el fin de llevar a cabo estas responsabilidades.

Falleció en 1807, siendo enterrado en el nuevo cementerio de Albacete, del que ya hablamos en otro lugar.

MAL DE STENDHAL

2009-04-17T22:11:00.007+02:00

Cuando salió de la iglesia de la Santa Croce, experimentó con más intensidad esa sensación de zozobra y éxtasis que había tenido en otras ocasiones. El corazón le latía deprisa y las robustas piernas apenas podían sostener su breve y redondo cuerpo, embriagado por los monumentales frescos del Giotto, el desafiante crucificado de Cimabue y los delicados vaciados de Ghiberti di Bartoluccio. Mientras admiraba el lugar exacto donde reposan los restos del humanista Leonardo Bruni, había sentido la absoluta necesidad de buscar rápidamente la salida, un espacio abierto donde devorar a borbotones cualquier soplo de aire fresco.
Tras el episodio de los Cien Días, el funcionario de la administración imperial napoleónica Henri-Marie Beyle se había trasladado a vivir a Milán. Desde allí había recorrido toda Italia, estudiando la pintura del Renacimiento y visitando, como el primero de los viajeros modernos, sus principales ciudades. En Florencia, las calles que bordean el Arno y los recovecos del anfiteatro que conducen hasta la iglesia de los franciscanos le procuraban una fascinación especial. Un día de primavera de 1817 llegó ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados, donde el ser humano se muestra indefenso ante tanta acumulación de belleza y ésta se transforma en un incomprensible deseo de estallar; en una compulsión de risas y llantos incontrolables.
Después de Beyle muchos otros han sufrido el mal que produce la contemplación prolongada del arte. Los más, tienen en común con aquél su vocación de turista testarudo, pero unos pocos poseen la verdadera sensibilidad del goce estético, aquella que perturba la razón y conmueve el alma.

El síndrome de Stendhal fue diagnosticado por la psiquiatra Graziella Magherini en 1979. El escritor Henri Beyle escogió el nombre de la ciudad de origen de J.J. Winckelmann como uno de sus seudónimos, con el que ha pasado a la posteridad.

Imagen: Interior de la iglesia de la Santa Croce en Florencia.

Detalles

2009-04-07T13:55:00.004+02:00

Parada en el Camino de la Virgen; comienza la primavera.

VISITA A LAS REALES FÁBRICAS DE RIÓPAR.

2009-03-25T13:13:00.006+01:00

Todo preparado, iniciamos nuestra tercera aventura. Tras una semana, donde el sol y el buen tiempo acompañan, esperamos que así se mantenga. Pero, la meteorología es caprichosa por estas fechas y anuncia para este fin de semana borrasca. Y es que, el mal tiempo se está convirtiendo en nuestro fiel compañero. Con todo, nos disponemos a disfrutar de un fin de semana en pleno corazón de la sierra de Alcaraz, nuestro destino Riópar.
Una primera comitiva marcha para allá el viernes. Manuel y yo decidimos ir el sábado por la mañana. Tomamos carretera y en una hora nos unimos a nuestros compañeros que nos esperan con impaciencia. Un rápido café y comenzamos visitando el Museo de las Reales Fábricas. Allí, Cristina, de la Oficina de Turismo, con amabilidad y disposición, nos guía por un apasionante viaje que nos traslada a finales de siglo XVIII. Por aquel entonces, un ingeniero vienés afincado en Madrid, Juan Jorge Graubner, enterado de la existencia de una mina de calamina en Riópar, mineral del que se obtiene el zinc, se traslada hasta allí para valorar la posibilidad de explotación de la mina. Poco tiempo después, en el año 1772, el rey Carlos III le concede una Real Cédula. Ese mismo año se inician las primeras obras, el proyecto comprendía no solo las obras en las minas y la construcción de los talleres propiamente dichos, sino levantar un pueblo completo dado que por el lugar de ubicación había que construir las casas de operarios y todo lo necesario para el abastecimiento de éstos y de la propia fábrica. En el museo se pueden contemplar los primeros talleres. Allí podemos encontrar una amplia representación del proceso de fabricación de objetos de latón, bronce y cobre, como son los hornos de fundición del metal con sus crisoles, diversos moldes de arena y de coquilla, y una amplia gama de maquinaria para el proceso de conformación, prensas, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, pulidoras, muchas de ellas de finales del siglo XIX y principios del XX, que constituían una tecnología puntera en la época. Concluida la visita, dirigimos nuestros pasos hacia la Puerta del Arco, éste fue el primer edificio levantado de este complejo proyecto. En 1792, Eugenio Larruga, enviado por el rey para inspeccionar las instalaciones hace de él la siguiente descripción:
“Plaza espaciosa formada de casas altas para habitaciones principales, con diferentes almacenes para los géneros y metales; el oratorio, y varios talleres para tornear madera, metal y hierro, para los aplanadores de cascarria de latón, para la fabricación de crisoles y retortas, la cárcel, la panadería, pósito de granos, y estanco de tabacos, con una fuente de buen agua, que no necesita de nieve para enfriarla en tiempos de calores”.
Todas estas instalaciones constituían el primer emplazamiento de las Reales Fábricas, denominado San Juan de Alcaraz, ubicadas junto al arroyo Gollizo.
Es momento de marchar, tomamos carretera y nos desplazamos hacia el tercer punto productivo de las fábricas, San Miguel, más conocido como el Laminador. El lugar se ubica en la confluencia del río Mundo con el de la Vega. Es una explanada envuelta en viviendas de una sola planta levantadas para alojar a los trabajadores, y que algunas se han mantenido habitadas hasta hace pocos años. En el margen izquierdo encontramos el taller de laminación que sirvió para la obtención de planchas de cobre. Su vida fue breve pues, en el invierno de 1802, dos años después de su inauguración, la crecida del río Mundo arruinó cuanto encontró a su paso. Las pérdidas fueron tales que jamás volvió a ponerse en marcha y su actividad se trasladó a San Juan.
El tiempo se nos ha echado encima, y el hambre comienza a hacer acto de presencia, es hora de recuperar fuerzas, y así lo hacemos disfrutando de una magnífica comida, y de una amena compañía.
Continuamos nuestra incansable aventura, en Arroyofrío, donde el hipnotizador murmullo de sus aguas y el cautivador paisaje es una delicia para nuestros sentidos, paseo y tranquila conversación. Concluimos el día, en Cotillas, donde visitamos su iglesia de finales de siglo XV, de estilo gótico mudéjar.
Es hora de retirarnos a descansar, nos espera al día siguiente otra nueva jornada.
Se levanta el día con lluvia, parece ser que el tiempo se empeña en no darnos un respiro. Con todo, pertrechados en nuestros chubasqueros, no podemos perdernos un pequeño milagro de la naturaleza, el nacimiento del río Mundo. El lugar es impresionante, donde piedra y agua se unen para ofrecernos un magnífico espectáculo, además el invierno ha sido generoso en lluvias, y el agua fluye abundantemente.
Finalizamos la mañana en Riópar Viejo, en donde pocas viviendas de antaño se mantienen en pie, y muchas casas rurales se han levantado. Visitamos la iglesia del Espíritu Santo, construcción del siglo XV, también de estilo gótico-mudéjar. Formada por una planta rectangular con cinco tramos separados por arcos diafragma La cubierta del templo es una armadura de madera decorada con pinturas de tipo mudéjar. En el exterior destaca una sólida torre, de la que el cuerpo inferior ocupa la capilla de bautismo, así como los contrafuertes. Avanzamos hacia la ladera de la montaña, donde encontramos los restos del Castillo-Fortaleza, de origen islámico, que son compartidos en la actualidad por el cementerio. El Castillo-Fortaleza fue reconstruido en época cristiana, pero hoy en día sólo se conservan restos del lienzo defensivo y algún torreón.
La mañana concluye, es momento del avituallamiento. Manuel nos sorprende con unos ricos gazpachos que no tardamos mucho en devorar. El fin de semana toca a su fin, regresamos hacia Albacete con la sensación de que a finales del siglo XVIII una verdadera revolución industrial llegó a un recóndito pueblo de la Sierra de Alcaraz, llamado Riópar, que marcaría para siempre su historia.

Huellas de una industrialización ilustrada...

2009-03-18T10:47:00.004+01:00

TRADICIÓN ESCURIALENSE EN LA RODA. LA TORRE DEL SALVADOR.

2009-03-15T10:41:00.010+01:00

La primera señal identificativa de La Roda es, sin duda, la torre campanario de la iglesia del Salvador, conocida popularmente como “El faro de La Mancha”, por ser testigo y guía de las comunicaciones que desde nuestra región ponen en relación el levante español con el centro peninsular. Sin embargo, no se trata sólo del monumento más visible de la población, sino también uno de los más destacados; coronación del templo columnario al que acompaña y plasmación artística del desarrollo urbano de La Roda durante los siglos XVI y XVII.
Erigida como es tradicional al oeste de la construcción y en el centro mismo de su eje axial, la torre consta de tres cuerpos –incluido el de campanas- y remate en sencillo chapitel piramidal. Se corona con bola, a modo de cofre, y cruz a más de cincuenta metros de altura. Y, sobre el cerro del castillo, domina buena parte de La Mancha oriental, el campo de Montiel y las sierras de Alcaraz y Montearagón.
Los orígenes de la fábrica son inciertos, aunque algunos documentos indican que pudo iniciarse en 1569. No obstante las obras no debieron agilizarse hasta 1581, cuando el Visitador General del Obispado de Cuenca, Juan de Castañeda, apelaba a la necesidad de concluir “las bóvedas, la torre y la capilla mayor de la iglesia”. Poco tiempo después debía estar ya levantada, si es cierta una nota encontrada en la bola del remate que señala que fue en 1604 cuando se ascendió por vez primera a ese punto (*).
Sobre su autoría, desconocemos si pudo ser obra de Hernando de Buedo quien en 1569 hacía la capilla de Santa Catalina, del más afamado Agustín Berlandino, maestro cantero en el importante convento de Santo Domingo de Orihuela, vecino y residente en La Roda a principios del s. XVII, o de cualquier otro. Pero parece probable que a lo largo del tiempo debieron intervenir varios artífices y que las trazas de la cornisa fueron dadas por alguien vinculado con el último renacimiento palladiano. Sabemos sí que el chapitel hubo de ser reparado en 1664 conforme al proyecto del maestro de obras del obispado conquense José de Arroyo, y que se repitieron las restauraciones en 1734 y 1803.
Frente a la desnudez de sus cuerpos inferiores, emparentados con la parroquial de la vecina Minaya o la más lejana de Quintanar de la Orden, la crestería es de un sobrio manierismo, con friso de canecillos alternantes y antepecho cajeado y decorado por pirámides y bolas herrerianas. Los motivos ornamentales nos recuerdan los que presiden el ayuntamiento de Villarrobledo, concluido en 1599. El entablamento a la portada dórica del lateral de la iglesia de San Martín en La Gineta, tallada en las primeras décadas del siglo XVII. Y el chapitel al que se eleva sobre la torre de la iglesia de Pozo Rubio, de la misma época.
Sea como fuere, el conjunto responde a un modelo arquitectónico que cautiva al viajero por su monumentalidad y solidez, relacionado con lo toledano y de evidentes influjos escurialenses. En 1755 el padre Pablo Manuel Ortega en su Descripción Corográfica de la Provincia de Cartagena escribe de primera mano: “ … su torre, con su capitel (sic) de piedras labradas, es alhaja que pareciera bien aunque fuera en la Corte”.
En 1879, Leandro Candel, maestro relojero de Lezuza, instalaba el reloj que podemos apreciar en las fotografías de principios del siglo XX. En 1925, el palentino Moisés Díaz montaba el actual, posteriormente desplazado hacia el campanario que hubo de ser parcialmente cegado.

(*) Inocencio Martínez retrasa la fecha a 1634, por coincidencia cronológica con los personajes que se mencionan en la citada nota.

MIERCOLES DE CENIZA

2009-03-10T11:47:00.006+01:00

La Cuaresma se inicia 40 días antes del Domingo de Ramos con la imposición de la Ceniza, Cuarenta días en los que para los cristianos se impone la oración, la penitencia y el ayuno.

La imposición de la ceniza, es un rito en el que a los cristianos se les recuerda la fugacidad de la vida en la tierra y les anima a prepararse para la vida eterna en el Cielo. Para su imposición el sacerdote puede utilizar, principalmente dos sentencias: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" o sobre todo “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Pero, ¿cuál es el origen de este rito?; Antiguamente los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y también conocemos que los ninivitas usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida.

En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un "hábito penitencial", que representaba su voluntad de convertirse.

Ya en el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner ceniza al iniciarse la Cuaresma.

Para ello se utilizan las cenizas que se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos de año anterior, como símbolo de que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. Por otra parte, el período de Cuaresma también fue usado para preparar a los que iban a recibir el Bautismo en la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno.

En conclusión, la imposición de ceniza es una costumbre que recuerda a los cristianos que algún día van a morir y que su cuerpo se reducirá a polvo, al igual que ocurrirá con todo lo material que atesoren; Por el contrario, todo lo espiritual lo conservaran durante toda la eternidad, incitándoles de este modo a cultivar más lo espiritual que lo material, y preparándoles de este modo a vivir una Semana Santa en plenitud.

IGLESIAS GÓTICAS EN LA MONTAÑA DE ALCARAZ

2009-03-08T11:15:00.015+01:00

La arquitectura gótica ha sido catalogada tradicionalmente como la quintaesencia de la estética de la luz, en relación con los principios constructivos surgidos en la Francia de los Capetos al hilo de la interpretación de los textos de Juan Escoto sobre la delgada línea entre lo material y lo espiritual, inspirados en el Pseudo Dionisio Areopagita, un seguidor de Plotino confundido con el original ateniense quién sabe si por espurios intereses del abad Suger :
Las luces materiales son imágenes de las luces inteligibles y, sobre todo, de la luz verdadera misma.
Quizá por eso, a menudo hemos identificado el edificio gótico con una estructura mayestática y ascensional, donde el volumen espacial se convierte en algo ingrávido y etéreo, gracias a los vitrales que sustituyen los muros de piedra por enormes cortinas de color y luz, convertidas ahora en imagen alegórica de lo sagrado. Es la idea de la catedral epatante, rival de sus vecinas en altura y esplendor, y evidencia última del mayor prestigio y poder de los nuevos burgos a los que sirve de guía y de la sede episcopal a la que representa.
Siendo éste el edificio prístino de la Baja Edad Media, desde luego no es el único, ni en su sentido funcional ni en su tipología. La diversificación de las actividades humanas como consecuencia de la reactivación política y mercantil favoreció el desarrollo de construcciones conforme a las nuevas circunstancias sociales, al tiempo que permitió una simbiosis entre diferentes elementos y modelos constructivos de procedencia diversa y de origen religioso o civil. Hay quien duda, por ello, que todas estas variables puedan estar sujetas a unos mismos principios estilísticos y propone una revisión del viejo y demoledor epíteto vasariano. Pero no es éste el objeto de nuestro comentario… , sino destacar cómo en el ámbito mediterráneo surgieron arquitecturas que sustituyeron el principio ascensional por otro puramente espacial, más acorde con su finalidad práctica pero inspirado también en la filosofía religiosa, en este caso escolástica. Desaparecida la alegoría lumínica, el edificio quedaba reducido a su dimensión natural, el volumen, meridiano y perfecto, racional y aristotélico, aún en sus ejemplos más nimios. El espacio simbólico se transformaba en espacio natural, más próximo a la realidad de los fieles y a la habilidad de los alarifes.
En este contexto se sitúan las denominadas iglesias de arcos diafragma, pequeñas construcciones de cabecera plana y una sola nave con fajones generalmente apuntados, de perfil bajo y correspondencia exterior, sobre los que apea una estructura de madera a doble vertiente y en par hilera. Este sencillo modelo de fábrica pudo tener sus orígenes mucho antes y haberse consolidado a través de la arquitectura cisterciense. En España, muy abundante también en obra civil, parece desarrollarse en Cataluña y Valencia desde donde se trasladaría a nuestras sierras y al Campo de Montiel a mediados del siglo XV. Las parroquias de Villapalacios, Ossa de Montiel, Cotillas o Riópar Viejo, junto a otras ermitas menores en Liétor o Masegoso, responden a estas características, que algunos autores identifican con lo mudéjar por la decoración pictórica de las armaduras o sotocoros. Es curioso observar cómo, dónde hay campanario, a los pies de la iglesia, éste es ya renaciente.

Imagen: Interior de la iglesia del Espíritu Santo. Riópar Viejo. Estaba concluida en 1475; la torre es anterior a 1585. Declarada Bien de Interés Cultural por R.D. 3548/1981 (BOE 24-03-82).

UNA DONACIÓN

2009-02-23T23:15:00.003+01:00

Siguiendo con el tema de las joyas, y la mucha importancia que revestían para el estamento nobiliario, no hemos de dejar aún en tan importante asunto a nuestra familia de los Carrasco y la Condesa de Villaleal. Su influencia no sólo resultaba palpable en La Roda, sino que ya vamos viendo cómo trascendía los límites del concejo, del de Albacete, e incluso sobrepasaba los de la actual provincia de Albacete, como un dia tendremos ocasión de tratar.

Una donación curiosa efectuada por esta familia en Albacete capital es la corona imperial de metal dorado y predrería que luce en muchas ocasiones la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos, que es la que se aprecia en esta imagen. Suponemos que haría juego con la pequeña corona del Niño Jesús, y tal vez con el rostrillo de la Virgen. La corona, dispuesta con formas vegetales terminadas en un orbe sobre el que se levanta una cruz, se encuentra rodeada por una aureola de gran amplitud. Desde el borde exterior del aro principal parten doce estrellas sobre base calada en forma de S pareadas y enfrentadas, alternadas con ráfagas en cuyo centro se disponen anatistas de color morado en forma de lágrima, que le aportan al conjunto gran vistosidad.

El interior del aro principal se adorna con una especie de puntilla en todo su contorno, mientras que en la superficie frontal de su cenefa puede leerse la siguiente inscripción, una vez separadas las palabras por pequeñas piedras moradas: DADA / POR / LA / EXCELENTISIMA / SEÑORA / CONDESA / DE / VILLALEAL / AÑO / DE / 1860

Esta fecha se correspondería con varias hipótesis: que hubiera sido donada por Dª Francisca de Paula Carrasco y Arce, la hija de la recordada Dª María Joaquina de Arce (fallecida en 1848), y receptora de aquel aderezo de diamantes del que hablabamos en otro capítulo. A pesar de que Dª Francisca de Paula efectuó testamento en 1833 en Murcia (había nacido en 1782), no parece que hubera fallecido por entonces, por lo que efectuaría tal donación con 78 años. En su defecto, y ante la falta de más datos, la condesa de Villaleal donante pudo ser su nieta Enriqueta, hija de Don Joaquín Roca de Togores (hermano de de Don Mariano, Marqués de Molíns) y de Doña Mª Ana Corradini, que por entonces sería muy joven, puesto que había nacido en 1842.

En cualquier caso, se trata de un recuerdo más de esta familia, que aunque acompaña en numerosas ocasiones a la Patrona realzando más su dignidad, resulta muy difícil alcanzar a leer la inscripción y otorgarle de este modo su valor histórico y estético.

TORTA, CHORIZO Y HUEVO...

2009-02-19T22:23:00.009+01:00

En muchas localidades de la España seca, y La Roda no es una excepción, el Jueves Lardero es la fiesta que anticipa el inicio del Carnaval. Con él arranca un protocolo anual de culto a la carne, a la grasa animal, preferentemente el tocino de cerdo -el lardum- que se prolongará hasta el Miércoles de Ceniza como contrapunto a la austeridad de la Cuaresma.
El origen de la fiesta es incierto, aunque como tantas otras tradiciones populares vinculadas a lo religioso parece gestarse en los inicios de la Baja Edad Media y consolidarse durante el siglo XVII, dos momentos históricos marcados por la crisis socioeconómica y una fuerte imposición moral. Sólo en estas circunstancias podría entenderse el valor redentor de la gula frente al hambre o la abstinencia, además de las formas lúdicas y exhibicionistas que adquiere. Tampoco el homenaje al lardo parece circunstancial. A estas alturas del invierno, los frutos de sanmartín se reducirían a embutidos y despojos, convertidos por el refrán en los más deliciosos manjares: “En Jueves Lardero… torta, chorizo y huevo”.
El desafío pagano a cuarenta días seguidos de espiritualidad debía tener también su territorio. Si el desierto era el escenario adecuado para llegar a Dios, la fértil campa lo será para huir de él. Al menos durante siete días, hasta que el sacerdote, imponiendo sus dedos en nuestra frente, nos devuelva a la razón mientras sentencia: “…polvo eres…”
Todos los años, el día de Jueves Lardero los rodenses se desplazan a los campos de San Isidro para continuar el ritual.

Imagen: Pieter Bruegel "el Viejo". La riña entre el Carnaval y la Cuaresma (detalle). 1559.

UN DISEÑO DE ADEREZOS

2009-02-17T20:54:00.003+01:00

A propósito del recuerdo que ha efectuado Manuel sobre el aderezo de brillantes de Dª Francisca de Paula, podríamos hacernos una idea de los diseños que en aquellos momentos "se llevaban", así como del refinamiento que imperaba en las gentes altamente pudientes de la época, observando el que muestra en esta imagen la reina Dª Maria Cristina de Borbón, en un cuadro de Vicente López fechado en 1830. A simple vista mezclaba en su factura perlas pequeñas y brillantes, dispuestos en torno a una corona real que desde el centro del pecho recogía diversos collares y colgantes de dos vueltas, unidos finalmente a ambos lados del cuello. Se complementaba con un ostentoso tocado para el pelo, en el que flores y plumas de brillantes otorgaban un aire señorial al ya de por sí complicado peinado a la moda, adornado en altura con otras plumas de vistoso colorido.

VAJILLA CHINA PARA UNA CONDESA

2009-02-17T00:24:00.005+01:00

Vuelvo a leer la entrada “El aderezo de brillantes”, publicada por Mercedes el 4 de febrero, y advierto que entre el profuso ajuar matrimonial de Dña. María Francisca de Paula Carrasco y Arce se encuentra –y no precisamente en último lugar- un “almuerzo de China” como parte de la dote de la hija de la Condesa de Villaleal.
La posesión de piezas de porcelana de tan remoto lugar fue una de las curiosas señas de distinción entre la nobleza europea desde el siglo XVII. La delicadeza de la cerámica oriental era identificada como signo de buen gusto, no exento de una carga de exotismo en consonancia con la mundana hidalguía salida del capitalismo inicial y el posterior enciclopedismo de las ideas ilustradas.
Aunque la porcelana china era conocida y apreciada en Europa desde el siglo XIV, no fue hasta principios del XVII que se hizo popular gracias al desarrollo del comercio con Extremo Oriente; favorecido por la creación de las Compañías de las Indias Orientales y la suspensión del patronato imperial en los hornos de Jingdezhen, lo que animó a los productores chinos a buscar nuevos mercados en el extranjero. Poco después, la llegada al poder de la dinastía Qing -de origen manchú-, en 1644, contribuyó a favorecer la elaboración de vajillas para la exportación. Con frecuencia eran realizadas por encargo y en ellas la tradicional decoración a base de paisajes idealizados, escenas costumbristas y figuras vegetales y animales estaba complementada o sustituida por los escudos de armas de las grandes familias europeas en el característico color azul y blanco, célebre desde la época Ming. Con el tiempo, los importadores llegaron incluso a enviar maquetas para la creación de nuevos modelos de piezas más acordes con la moda rococó del siglo XVIII y a los que se añadían ahora esmaltes de color verde, rosa, negro o amarillo.
La “querella de los ritos”, a partir de 1715, no acabó con el comercio de porcelana, que por entonces se había convertido en una de las principales fuentes de riqueza del imperio, pero terminó por centralizarlo en la ciudad de Cantón. Desde allí partían los barcos portugueses, ingleses, holandeses o suecos con rumbo a Europa para vender la apreciada loza del periodo Qianlong, que a lo largo del siglo fue perdiendo calidad a medida que los funcionarios gubernativos dejaban el control de los talleres a las autoridades locales. Quizá por ello, desde mediados de siglo se redujo sensiblemente la demanda y se buscaron alternativas en la cerámica japonesa de Imari, de amplia paleta y complejas decoraciones, y en fábricas europeas como Meissen, Worcester, Capodimonte o el Buen Retiro que desde entonces incluyeron entre su producción los repertorios chinoiseries.
En España, sin embargo, la cerámica de Compañía de Indias –como se la conoce genéricamente- siguió siendo hasta 1785 un lujo excepcional. Ajenos a las rutas comerciales por el Índico, los pedidos se tramitaban desde Acapulco, vía Manila, lo que encarecía las transacciones y posibilitaba que muchas de las piezas se “perdiesen” en las ferias mejicanas. Desde esa fecha, gracias a la creación de la Real Compañía de Filipinas, las embarcaciones españolas optaron por una ruta directa a través del cabo de Buena Esperanza hasta el puerto de Cádiz. De ahí que los primeros años del reinado de Carlos IV fueran de una intensa actividad comercial en este tipo de género, permitiendo a la nobleza española equipararse con la de los principales Estados europeos. Las colecciones de porcelana China se exhibían ahora con orgullo en los grandes salones palaciegos de nuestro país y las piezas de uso: servicios de mesa, tocador o medicina…, se convirtieron en la máxima expresión del refinamiento.

LA RUINA ES BELLA

2009-02-11T18:38:00.015+01:00

Desconozco si el famoso modisto gallego se inspiró en John Ruskin cuando decidió utilizar la célebre frase “la arruga es bella” como carta de presentación de su estilo de ropa. Pero, si aplicamos en sentido metafórico este axioma para referirnos a un monumento, convendremos que está muy próximo a las ideas del inglés, teórico del arte, sobre el valor de la ruina y el concepto de lo bello; la arruga es el epítome de aquélla y al igual que las pieles ajadas por el tiempo, posee el valor de lo histórico, es única y mudable.

La consideración de la ruina en su sentido plástico se remonta al siglo XVIII y al redescubrimiento arqueológico de la antigüedad clásica a partir de los hallazgos de Pompeya y Herculano, y los capricci del arquitecto y grabador italiano Juan Bautista Piranesi. Mientras para muchos los testimonios del pasado esplendoroso de Roma debían entenderse como el punto de partida en el desarrollo de un arte reconstructivo basado en la imitación, el neoclasicismo, otros optaron por aproximarse de puntillas a lo remoto a través de una mirada romántica, plena de recuerdos y ensoñación. El juicio estético propuesto por Kant introducía además el componente subjetivo en la apreciación de lo bello -huyendo del rigorismo matemático- al servicio de un gusto que posibilitaba no sólo la representación sino la redención de lo feo, lo decrépito o lo deforme, en definitiva, lo ruinoso, que a través del arte podía ser transformado en algo sublime.

No es casual, por tanto, que la estética de lo sublime –entendida como expresión última de lo humano- preceda y conviva con el romanticismo, se manifieste como reacción espontánea ante la naturaleza arrebatadora e incontrolada y vaya acompañada por un nuevo sentido de la belleza y una sensibilidad especial hacia la ruina. Ésta, como evidencia de lo imperfecto, se constituía así en ideal del modelo artístico moderno, indecoroso y poético; horrible, en la dimensión más académica del término, y, sin embargo, arrebatadoramente bello. Schelling lo resume en su opúsculo Sobre lo patético, afirmando que la finalidad última del arte es “la representación de lo suprasensible” a través del pathós y la naturaleza doliente. Por eso, durante buena parte del siglo XIX, y la Revolución Industrial no hizo sino reafirmar esta idea, la ruina constituyó la obra de arte en estado puro, la que expresaba de manera sencilla y precisa el sentimiento trágico del genio. En definitiva, el nexo entre el hombre y la naturaleza; nacida de aquél y modelada por ésta en un sutil desequilibrio sobre la gestación del arte y la belleza:
“La naturaleza es bella cuando al mismo tiempo parece ser arte”.

La frase de Kant supeditaba el contenido al continente artístico, subvirtiendo completamente el ideario clásico, entumecido y cubierto de vegetación. La cualidad de la belleza dejaba de ser pertenencia de las características intrínsecas de la obra para convertirse en la capacidad de reflexión que ésta generaba. Antes que él, Lessing ya había apuntado en ese mismo sentido al afirmar que sólo la dimensión estética del arte es capaz de convertir la tristeza en placer.

La exaltación de la ruina, frente al goce acartonado de los decrépitos jardines ilustrados de Hubert Robert, surgía entonces de una dimensión heroica que ejemplificaba la desobediencia al arte reflexivo y canónico que asesinase Hegel. Sólo ella representaba la verdadera espiritualidad, la que nacía de la introspección y del medievo, la tabla de salvación para el nuevo hombre; la dimensión que le separaba de Dios en los lienzos de Caspar Friedrich o Gutav Carus.

Por eso, la tecnología fabril impulsó como bautismo creativo la grosera idea del “revival”, el medio más eficaz para acabar con la ruina y, lo que es peor, para construir su propio ideal de belleza, embarrotado y plano. Y lo sublime se transformó en pintoresco. Y la ruina en objeto de restauración. De ahí que algunos como John Ruskin defendieran la condición mortal del monumento; un ciclo que, como en cualquier otro ser vivo, posee principio y fin:

“Su última hora sonará finalmente; pero que suene abierta y francamente, que ninguna institución deshonrosa y falsa venga a privarla de los honores fúnebres del recuerdo”. John Ruskin: Las siete lámparas de la arquitectura (1849).

No se interpreten mis palabras como un alegato en contra de la restauración, mas a favor de su carácter mesurado y científico; tampoco en defensa de la ruina que procede del desconocimiento, el expolio, la desaprensión y la desidia, y no del monótono transcurrir del tiempo...

Un paseo por El Palacio de los Gosálvez

2009-02-09T13:04:00.021+01:00

El pasado 24 de Enero, el grupo de trabajo hizo su segunda excursión. El destino, en esta ocasión, fue Villalgordo del Júcar, donde visitamos el Palacio de los Gosálvez. Aquí os dejamos una pequeña muestra fotográfica de lo que pudimos ver.

Restos de la papelera "Puente D. Juan" instalada en el siglo XIX. En estos sótanos se comenzó a cultivar el "Champignon de París", germen de los cultivos actuales de la zona en cuevas y sótanos.

Castillo pintoresco que daba acceso desde el palacio a la zona de producción.

Parte central del Palacio de los Gosálvez, de estilo ecléctico francés. Consta de dos plantas, y una tercera integrada en la mansarda.

Fachada posterior del palacio que daba acceso al jardín botánico.

Linterna de coronación de la mansarda. Ésta última, está hecha de madera y recubierta de zinc.

Viviendas de los guardeses en la puerta de acceso al recinto palaciego.

Interior de la Capilla de la aldea donde vivían los empleados del palacio y de las fábricas.

Canalización artificial sobre el rio Júcar, para su utilización en la central hidroeléctrica.

EL ADEREZO DE BRILLANTES

2009-02-04T19:15:00.008+01:00

Una de las mejores maneras de conocer el ambiente y el trasfondo social de una época determinada, es acercarse a determinadas actitudes o modas, que repetidas secularmente entre generaciones, fueron poco a poco convirtiéndose en costumbre. Entre dichas maneras desatacan las dotes matrimoniales, muy representativas de los grupos privilegiados, y en algunos casos caracterizadas por una gran suntuosidad, muy alejada de lo que acostumbraban a realizar entre los grupos del pueblo llano debido a su pobreza.

Un ejemplo de este boato nobiliario lo encontramos en Mª Francisca de Paula Carrasco y Arce, hija de la Condesa de Villaleal. En 1799 se casó con Don Luis Roca de Togores y Rosel, Conde de Pino-Hermoso. La dote se compuso entre otras cosas de almuerzos de china, cobertores de cama festoneados, sábanas de lienzo, guantes de piel de cabritilla y batista, vestidos de raso bordados en seda, abanicos, alfileres y sortijas de brillantes, relojes de oro y medallones, baúles, escribanías de plata, seis pares de zapatos, juegos de peinadores con mangas y encajes, tela de muselina para camisas de dormir, una gorrita de encaje sobre lino, medias, toallas, pañuelos, blondas, corpiños y chales. El total de su dote ascendía a 392.772,20 reales, a los que se añadían los 39.877,7 como donación de sus padres. Además, su padre Don Fernando Carrasco, le dio en concepto de alimentos y por ser su sucesora una paga de 3.000 ducados anuales, correspondientes a la sexta parte de sus mayorazgos, y pagaderos en junio y diciembre.

De entre los objetos de la dote antes reseñados y no mencionados, no quiero olvidar aquí la presencia de un coche a la inglesa de color verde con orla de oro y forrado en terciopelo de colores, valorado en 28.717 reales; y la de un jubón de maja guarnecido de presillas de seda, con más de mil botones de plata, valorado en 2. 046 reales.

Pero sobre todo destacar un aderezo de brillantes compuesto por un collar con dos corazones unidos, un par de pendientes largos con colgantes, dos manillas a dos carreras, dos flores grandes, una media luna para el peinado, y una sortija de lanzadera y otra ochavada. En total, este fabuloso aderezo para Doña Mª Francisca se encontraba compuesto nada menos que de 3.490 brillantes montados al aire y forrados por su espalda de oro, ascendiendo su valor a los 134.434 reales.

A mediados del mismo siglo, un jornalero de Albacete ganaba entre 300 y 500 reales anuales, y si era maestro de algún oficio, su sueldo podía llegar con suerte a los 800 reales anuales. Aunque tal y como afirmaba Hamilton hacia los últimos veinte años del siglo XVIII, cuando se celebró esta boda nobiliaria, los sueldos de los que trabajaban tendieron a ascender, si decidiéramos comparar dichos salarios anuales de los jornaleros con la dote matrimonial de Dª Mª Francisca, no sabríamos lo que tendrían que trabajar -no vivirían lo suficiente- para alcanzar y ni siquiera acariciar uno sólo de los objetos antes expuestos. Y del nivel de vida no hablemos... ¡Así se casa cualquiera! dirían, observándo a los privilegiados como aparecen en el cuadro de Fragonard que adorna esta pequeña semblanza costumbrista.

POLÍTICA Y PATRIMONIO

2009-02-04T09:44:00.014+01:00

El grupo de trabajo RUTBA nos esta sirviendo para poder comprobar el maravilloso patrimonio que ofrece la comarca de la Roda, pero también, al menos personalmente, para comprobar lo importantísimo que es para nuestros representantes el patrimonio y su conservación... por supuesto hablo con total ironía.

Siempre nos han vendido Albacete como una provincia muy moderna pero cuyo patrimonio no era importante ni destacable... en todo caso era digno de mencionar el patrimonio natural que nos podemos encontrar en el Nacimiento del Rio Mundo, pero, más allá, todo era mediocre. Sin embargo, en tan sólo dos salidas he podido comprobar su riqueza y al mismo tiempo su desconocimiento a pesar de poderlo encontrar a escasos kilómetros de la capital manchega.

La primera escala de nuestras salidas fue TOBARRA, concretamente en el paraje conocido como Alboraj, para visitar unos eremitorios altomedievales. Si preguntamos a algún tobarreño si conocen la existencia de los mismos, probablemente muy pocos acertarían a guiarnos, y ahí nos encontramos uno de los grandes problemas del patrimonio español: la ignorancia. Una ignorancia que permite que se hayan cometido y, lo más grave, que se sigan cometiendo barbaridades con el mismo ante la pasividad de nuestros ilustrísimos representantes. Así, en el caso de los eremitorios de Tobarra, por ejemplo, ha permitido que en la vivienda del eremita nos encontremos un colchón sobre palés de obra, testigo de los encuentros pasionales y furtivos de la localidad; que el recinto sagrado se haya utilizado en el pasado como corral para el ganado y que en la actualidad un vecino lo esté utilizando como horno crematorio para obtener cenizas con las que abonar su campo; y, por si acaso esto fuese poco, que en la parte posterior del recinto se haya ubicado una cantera que, de seguir avanzando, amenaza con acabar con el yacimiento.

Dice el refranero español que "Para estudiar no hay que ir a Salamanca" a lo que se le puede añadir que "para ver un acueducto de época tampoco hay que ir a Segovia" ya que precisamente nos encontramos con uno (mucho menos espectacular, por supuesto) en la localidad de ALBATANA.

Claro... que lo podrán ver si lo encuentran, dado que es bastante dificil seguir los carteles indicativos del monumento, sobre todo porque NO EXISTE NINGUN TIPO DE SEÑALIZACIÓN!!! Y es que de esta forma será más fácil dejar que se hunda, como el molino del siglo XVIII al cual movía el acueducto, y emplear ese dinero en construir algún instación en la cual sea más económico "hacerse la foto".

Terminamos nuestra primera salida en CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, declarada de Interés Turístico por su magnífico patrimonio a pesar de que en las últimas actuaciones se está produciendo más que una restauración una reedificación, que puede quedar más fotogénico, pero que, sin duda, no muestran algo real.

Por último, nuestra última salida se produjo al Palacio de los Gosálvez, magnifico palacio de estilo versallesco cuyo constructor tuvo la inconsciencia de construir en un territorio a pocos metros de Villalgordo del Júcar (Albacete) pero que pertenece a Casas de Benitez (Cuenca). El resultado de todo ello ha sido que, a pesar del abandono que sufría el palacio en manos privadas, la administración tampoco actuó por la complicación de los tramites a llevar a cabo para hacer cumplir a los propietarios la ley de Patrimonio, al igual que tampoco actuó ante el expolio que sufria el palacio. El resultado de todo ello es el aspecto ruinoso que presenta en la actualidad el magnífico conjunto que constituye tanto el palacio como las fábricas y capilla que están dentro de la propiedad.

En resumen la conclusión que he extraido de estas dos salidas es que, al parecer, los grandes males que sufre nuestro patrimonio es la ignorancia y lo costoso que para algunos les resulta su conservación para rellenar un titular de periódico.

ITINERARIO POR LA RIBERA DEL JÚCAR(VILLALGORDO-FUENSANTA)

2009-01-29T19:16:00.013+01:00

Sábado 24 de Enero, 11 horas, Villalgordo del Júcar .Eolo amenaza con descargar su cólera sobre nosotros, el termómetro tampoco acompaña; pero, pertrechados con un frugal almuerzo y buenas dósis de curiosidad,la madre del conocimiento, o nostalgia, remontamos, en desperdigada y alegre procesión, la orilla izquierda del río, alcanzamos el puente y cruzamos, no sin precaución, la corriente; al otro lado del cauce,nos espera Pedro Pablo Correas, miembro de la asociación de Amigos del Palacio de los Gosalvez,que actuará de "cicerone"; junto a él, un pequeño grupo de vacilantes turistas rurales, que no tardará en desertar, ante las acometidas de las bravas ráfagas de viento.Tras someternos al control amenazante de una doble formación de gigantescos y vetustos plataneros,a los que Eolo no para de animar sobre nuestras desprotegidas cabezas,y,

sortear sus despojos, que obstaculizaban nuestro avance, conseguimos llegar a los píes del palacio.

De estilo francés versallesco,construido en 1902, consta de edificio central con tres plantas y dos

alas de una planta ,a cada lado; frente a él cerrando el conjunto, los restos de la fuente de la zarina.Tiene 368 ventanas y puertas, y veinte estancias.Declarado Bien de Interés Cultural, categoría monumento, en 1993.El entorno, aparece salpicado de jirones de los antiguos jardines

afrancesados,con algunas especies exóticas ,como el pinsapo.En las immediaciones, fruto de un inusual espíritu empresarial por estos pagos, se levantaron factorías(papel, naval, alcohol, conservas, harinas e hilados), una capilla, almacenes, viviendas y una central hidroeléctrica; siendo Villalgordo el primer pueblo de España en estar dotado de luz eléctrica.

Esta suma de elementos, da al conjunto un valor extraordinario, de difícil, parangón en toda la región; pese al lamentable y avanzado estado de deterioro en que se encuentra, por la desidía de unos y la codicia-expolio- de otros. A pesar de ello, la Asociación de Amigos del Palacio ha trabajado duramente para conseguir su protección y rehabilitación, y, luchando contra las interminables trabas administrativas, la lentitud burocrática e intereses contrarios de toda índole,¡por fin!, ve cercano su objetivo; al ser adquirida la propiedad por una familia de hosteleros de La Roda; quíenes trabajan en un proyecto que nos ilusiona a todos los amantes del arte, la naturaleza y la historia; sin olvidar la interesante perspectiva de creación de empleo, doblemente necesaria en nuestro pueblos, para asegurar su existencia.

Reconfortados y reforzados, por el breve descanso en torno a un plato caliente, acompañado de un tinto comarcano; recomponemos filas y encaminamos nuestros pasos hacia el siguiente objetivo, el santuario de la Virgen de Fuensanta. Al llegar, comprobamos que Eolo ha desistido de frenar nuestro avance ,y, se bate en retirada desordenadamente, acompañado de una menguada cohorte de fieles cúmulos.

La aparición mariana, junto con el nacimiento de la fuente que da nombre al lugar, se produce en 1482.La fundación del convento trinitario en 1561, en su derredor se va formando una pequeña aldea, que se segrega de La Roda en 1672. Actualmente, el santuario-residencia de la patrona de La Roda y de Fuensanta-está formado por el templo, el camarín, el claustro y la fuente.El templo, de planta rectangular ,y una sola nave cubierta de bóveda de lunetos; gravitando por encima del crucero ,una cúpula sobre pechinas;al igual que en el camarín, de abigarrada composición y colorido.La portada es de estilo barroco.

El claustro fue erigido a finales del S. XVI;espacio cuadrado, de estilo renacentista, con arcos de medio punto y dos plantas de galerías porticadas, de gran pureza de líneas y modesta,pero encantadora ,elegancia. A sus pies,y junto al huerto, la fuente,protegida en un pequeño y pulcrísimo patio, acompañada por un pequeño algibe salpicado de cangrejos; con el manto freático aflorando a la superficie,en cuyos caños pudimos apreciar la calidad de su agua.También,en la planta superior del claustro, exploramos un museo etnológico,con piezas interesantes o significativas,que nos rememoraban escenas de nuestra infancia o relatos de nuestros mayores.

Como el frío se iba adueñando de nuestro cuerpo,a medida que languidecía la luz del sol, nos reconfortamos con un café;y, ante la sorpresiva y sorprendente "Villa Manolita",nos despedimos del pueblo y de nuestro compañero,Pablo Rueda;para retornar, ya anochecido, a nuestro respectivos lares, con la sensación de volver de un viaje a un pasado lejano en el tiempo,pero próximo a nuestro corazón.Mientras, el viaje continua ...

CABALGATA ARTÍSTICA A LA TORRE DEL SALVADOR.

2009-01-25T12:37:00.009+01:00

De la amistad que se profesaron Antonio Martínez y Benjamín Palencia proviene la colección de seis dibujos que exhibe el Museo Municipal de La Roda, fechados entre 1959 y 1966.
Tras su etapa “fauve”, en la que experimenta con las posibilidades expresivas de las texturas y colores del óleo en composiciones de gran formato, y como evolución de ésta el pintor barrajeño retoma su interés por el dibujo, que traza de manera espontánea y repetitiva en cualquier soporte, provocando engrosamientos que modelan el volumen de sus líneas como si se tratase de un “falso empastado”, exclusivamente visual. Para ello, y aunque no desdeña la plumilla ni el pastel, utiliza sobre todo rotuladores de colores con los que juega a describir una realidad inmediata y feliz. Se trata de plasmar imágenes instantáneas que, lejos de ser alegóricas, responden a la iconografía cotidiana del artista o a un momento concreto de su vida: el árbol, el jarrón, la campana, el pastor, la siega; la visita a Roma, el menú de Reyes… Hay siempre en los dibujos de Palencia un encuadre fotográfico que aquí parece realizado con cámara compacta. Muy atrás queda el “posado social” de la Segunda Escuela de Vallecas; éstas son obras para la diversión y la complacencia.
Me cuentan, además, que eran célebres las procesiones festivas de Palencia, los hermanos Martínez y demás añadidos al son de la caja de música.

B.I.C.

2009-01-22T23:25:00.008+01:00

El Boletin Oficial del Estado publica la declaración como Bien de Interés Cultural del Pozo de la Nieve de Alpera con la categoría de zona arqueológica.

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/21/pdfs/BOE-A-2009-1013.pdf

La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español distingue que los bienes inmuebles que integran el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados de interés cultural bajo el tratamiento de Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, y Zonas Arqueológicas. Estas últimas engloban a lugares o parajes naturales "donde existen bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas".

LOS RESTOS DE LA CONDESA DE VILLALEAL

2009-01-22T19:11:00.006+01:00

Doña Maria Joaquina de Arce y Lara, Condesa viuda de Villaleal desde que falleciera su esposo Don Fernando Carrasco Rocamora en 1807, hizo testamento el 21 de septiembre de 1847 ante el escribano Don Manuel Salvador Víllora, tal y como consta en el Archivo Histórico Provincial de Albacete. Los albaceas representados en el documento fueron su nieto Don Joaquín Roca de Togores y Carrasco, y Don Diego Montoya.

Las disposiciones resultaron ser muy sencillas: quería ser enterrada en el camposanto de Albacete, y que se dijeran por su alma doscientas misas. Dejaba como heredera a su hija Doña María Francisca de Paula Carrasco, esposa de Don Luis Roca de Togores, Conde de Pinohermoso, estipulando como únicas mandas la entrega de 640 reales a cada una de sus tres sirvientas, y de media docena de cubiertos de plata a su albacea de La Roda, Don Andrés García.

Doña María Joaquina falleció el día 1 de junio de 1848, siendo enterrada en el antiguo cementerio de Albacete; este camposanto se situaba en las cercanías de la ermita de San Antonio Abad, y comenzó a utilizarse a partir de 1803, en respuesta a las nuevas ideas ilustradas y modernas con respecto a la higiene municipal. Gracias a ello, a finales del siglo XVIII comenzaron a prohibirse los tradicionales enterramientos en el interior de las iglesias, erigiéndose en consecuencia los cementerios en lugares mucho más adecuados a ello en zonas algo más alejadas del casco urbano.

En el sepulcro de Doña María Joaquina se colocó una losa de mármol de Carrara, sobre la que se labró un bello epitafio de influencia romántica en el que se glosaba sobre sus virtudes. A esta inscripción aludió su nieto Don Mariano Roca de Togores, Marqués de Molíns, en su obra "La Manchega", y el cronista albacetense Don Joaquín Roa y Erostarbe en su obra "Crónica de la Provincia de Albacete", publicada por la impreta Collado en 1891:

"Aquí yace (...) Matrona de Ilustre Cuna, de pronto afable y liberal carácter, de generosidad inagotable, de virtud ejemplar. Hija piadosa hasta la abnegación , esposa fidelísima aun en la viudez. No tuvo hermanos; fuéronlo para ella todos los albacetenses. Dejó una sola hija. Amó como madre a todos los desgraciados (...)".

Cuando en 1879 se inauguró el nuevo y actual cementerio de Albacete, sus descendientes levantaron un panteón en la parte más visible del mismo, junto a la capilla de dicho camposanto, dedicada al Cristo de la Misericordia. De corte neogótico, el pequeño recinto asemeja más a un osario que a un panteón propiamente dicho. Bajo la incripción en la que se lee "Roca de Togores y Carrasco. 1883", se abre la puerta principal, y en el suelo una losa con argollas, a la que se supone fueron trasladados los restos procedentes del antiguo cementerio de comienzos del siglo XIX. Apesar del estado de relativo abandono en el que se encuentra este panteón, aún puede vislumbrarse en el interior la lápida funeraria de Doña María Joaquina, con el epitafio aludido anteriormente.

The Nazarene Jesus Father. A Baroque sculpture of Luisa Roldán

2009-01-22T17:24:00.013+01:00

Observamos con sorpresa que nuestro blog es visitado por personas de todo el mundo, a ellas va dirigida esta pequeña reseña sobre el Nazareno de Sisante (Cuenca).

The Nazarene Jesus Father. A Baroque sculpture of Luisa Roldán

A closed jewel containing great symbol

Sisante is a small village, just 1800 inhabitants, but this fact changes every Friday in March. Year after year hordes of people come to pray above the figure of the Nazarene, known in the region as “our Nazarene Jesus Father”. The Nazarene is exhibited in a little Chapel of a nun’s convent closing. Women are not allowed to see the nuns. Only men with any task can do it: plumbers, bricklayer, etc.
Jesus Father is venerated with a great fervour. It’s a tradition to kiss his feet and ask for the family’s health or whatever you wish.
The figure is allowed to go out in a procession every 100 year. Next time will be in 2011. People are very enthusiastic because not everybody can live this experience.

A death made it possible
The convent was built in the Baroque style with Salomon columns and a golden colourful altarpiece. The convent is a very pretty jewel itself, but the jewel of the crown is the Nazarene figure. It was sculpted by the Sevillian artist Luisa Roldán, the famous sculptor Luis Roldán’s daughter. It was the seventeenth century and in those days Seville was the metropolis of the Baroque art.
The figure was entrusted by the king Carlos II as a present for the Pope Innocence XI. The death of the king ruined the plans so the Nazarene remained at Luisa’s home until 1711, when father Hortelano bought it for Sisante’s convent.

How to get there
The village is well communicated at the crossroads of two motorways, Madrid- Valencia and Madrid –Alicante. Only one hour and fifty minutes from these cities.
Prices:
The entry to the convent is free, but not always allowed.

Hominem te esse memento.

2009-01-18T22:25:00.008+01:00

Hace ya veintinueve años y dos días que murió en Madrid Benjamín Palencia. Sé que no está de moda recordar a los difuntos más allá de la fecha exacta de su aniversario y menos si éste no se traza con cifra redonda. Pero esta noche la casualidad ha desempolvado la separata de Juan Ramón Jiménez que me regaló Elías, la del exlibris de ramas de yedra entrelazadas; una selección de Con el carbón del Sol ilustrada con dibujos de Benjamín muchos años después… Cuando llegó a Madrid y por unos años aquél fue Pigmalión y éste su “buen salvaje”.

Por eso también prefiero el día nublado, que hace ceniza de plata el carbón del sol, ceniza lijera (sic.), húmeda, aventada, ceniza universal, que ya es bastante consuelo para un animalito de fondo, un poeta instintivo, sensual y sensitivo. El andarín de su órbita.

EL POZO DE NIEVE DE ALBACETE Y LA COFRADÍA DE ÁNIMAS DE LA NOCHE

2009-01-15T18:36:00.007+01:00

Aún los más mayores recuerdan cómo en lo alto del antiguo Alto de la Villa o Villacerrada se levantaba un edificio conocido como Pozo de la Nieve, cuya función se basaba en abastecer de este preciado material y de hielo durante el año a la población.

En Albacete capital dicho inmueble era propiedad y se encontraba administrado por la Cofradía de Ánimas de la Noche de la localidad, establecida en la entonces Parroquia de San Juan Bautista al menos en el siglo XVIII, tal y como se expresa en el Libro de Ánimas-Fundaciones- (1742-1786), que se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano de Albacete.

La explotación del Pozo de la Nieve se concentraba especialmente durante tres días de enero, y a lo largo de otros tantos meses en los que fuera posible, con el fin de venderla durante los meses de verano (agosto principalmente), en los que era más necesaria a la población. El procedimiento consistía primeramente en la limpieza del pozo con madera; mientras tanto, varias cuadrillas de unos veintiséis hombres paraban en una de las acequias que circulaban en torno a la villa, con el fin de cargar el hielo en galeras y conducirlo al pozo, se supone que envuelto en paja o similar para su conservación durante el trayecto. Ante la posibilidad de que estas galeras fuesen víctimas de robos y saqueos, la cofradía se preocupó de pagar "a los Ministros de la Justicia por el travaxo de enbargar y asistir a que las galeras fuesen a la recolezion de dicho Yelo."

Por esta operación de acarreo y transporte, en 1753 a estos hombres se les abonó un real por carro de hielo extraído, mas "dos dias a real " por el refresco que les dieron; otros dos reales por el porte, "y de diez y seis arrobas de vino que se gastaron con los sacadores acarreadores, y con setenta y dos jornales que se pagaron a dos reales y tres de comida; y de hechar las paradas para enpresar Yelo; y de diez y seis cargas de Atocha que se an gastado hasta oi en dichas paradas y sacar el pozo tres bezes y jornales de los que trabaxaron en ello."

Una vez transportado el hielo, se cortaba con una cuchilla, se descargaba y se echaba al pozo por una puerta, en donde posteriormente se le pisaba "con Mazas y Pisones para su conservazion."

La actividad del Pozo de la Nieve era incesante a mediados del siglo XVIII, pues abastecía a numerosos clientes. En 1750 la cofradía vendió a la villa de Albacete un total 607 arrobas y media de hielo "en el puesto publico al prezio de dos reales la arroba con obligazion de venderla a cuatro maravedis la libra y remunerar su trabajo y mermas al vendedor, con el exceso de ocho cuartos por arroba." Otros de sus clientes habituales eran los frailes del cercano convento de Los Llanos, "para gasto de su Comunidad, Padre Custodio y Difinidores"; la ciudad de Chinchilla, dos reales y tres cuartillos la arroba; y diferentes eclesiásticos a dos reales la libra "para pagarles en celebración de misas de Animas". En 1753 se contabilizaron nada menos que un total de 318 carros de hielo, a tres reales cada uno.

No es de extrañar que la cofradía recogiese unos sustanciosos ingresos en concepto de la explotación del pozo, que lógicamente mermarían en aquellos años en los que los inviernos no bendijeran los campos con la preciada nieve. Esto, unido a los ingresos procedentes de las limosnas en metálico o en especie (cera y fanegas de trigo), configurarían una cofradía con una buena posición económica que le permitiría afrontar aquellos inviernos secos, pero también afrontar el pago de impuestos, como los 100 reales que abonaron en 1752 a Don Manuel Franco, Administrador del Quinto y Millón del Pozos de Nieve. Aun así, y como nota negativa, la cofradía también disponía de dudores en sus listas, que terminaban por empañar sus cuentas. Así, el convento de Los Llanos le debía 600 reales por la nieve en 1753, y la cofradía no la había cobrado "por dezirle la miseria en que se halla dicho Convento al presente."

Año de nieves...

2009-01-12T21:14:00.014+01:00

Si hacemos caso al conocido refrán castellano, el 2009 va a ser un buen año a tenor de las copiosas nevadas que ha dejado sobre toda Europa durante sus primeros días. Pero seguro que dudarán de ello los analistas económicos o los nuevos desempleados, y desde luego no pensarán lo mismo los que se han visto retenidos en aeropuertos o carreteras durante interminables horas, ni aquellos que todavía buscan un trozo de madera que prender o una vieja central nuclear que poner en funcionamiento para calentar las estufas más allá del Danubio. Y es que, creo yo, hay dichos populares que ya no lo son tanto o que, cuando menos, han perdido su sentido inicial para encorsetarse en estampas tan bucólicas y efímeras como un muñeco de hielo.
¿Quién salvo un niño o un esquiador compulsivo podría defender actualmente el dichoso refrán? La nieve es incómoda, traicionera y, sobre todo, fría, muy fría...
Por esto último hubo un tiempo en el cual todo tenía sentido. Aquél en que el cristalino elemento era un bien precioso; cuando la tecnología no sabía de neveras, frigoríficos, ni congeladores y el hielo y la sal -nunca hermanados- eran los únicos conservantes naturales de los alimentos. Sabemos que en Mesopotamia se hacía acopio de nieve 3000 años antes de Cristo y que en Grecia y Roma se utilizaba también con fines terapéuticos. En la Península, los musulmanes potenciaron su valor como conservante, refresco y en usos medicinales, y a partir del siglo XVI se convirtió en un deseado objeto mercantil, sometido a las correspondientes cargas impositivas de la Hacienda del nuevo Estado y al que se dedicaron abundantes tratados sobre sus propiedades curativas.
Comenzaron a construirse entonces los pozos de nieve o ventisqueras, donde almacenarla y preservarla del calor. Eran edificaciones de estructura heterogénea, generalmente de planta circular, semienterrados y cubiertos con falsa cúpula, situados en las umbrías de montes y colinas, y orientados al norte. Allí “los neveros” compactaban y apilaban el hielo recogido durante el invierno y los primeros meses de primavera en las cumbres y prados, entre camas de tierra o paja para dividir la carga y aliviaderos de agua para evitar su licuación. La venta solía realizarse en los meses de estío, abasteciendo a poblaciones cercanas y a otras situadas a decenas de kilómetros gracias al transporte que los arrieros realizaban en grandes vasijas o sobre serones de esparto cubiertos de helecho, siempre de noche.
Con la llegada de los Borbones y de las nuevas costumbres y necesidades diociochescas derivadas del aumento de población y el desarrollo comercial, proliferó la construcción de estos edificios en los aledaños de las grandes poblaciones del levante y sur de España y en las principales rutas de comunicación y distribución de alimentos entre el litoral mediterráneo y la capital.
En relación con lo anterior, a 850 metros de altitud y próximo al casco urbano de Alpera –“pueblo por su constitución frío, destemplado y sano”, como se describe en el Diccionario geográfico de Tomás López (1786-89)- se alzó el “Pocico de la Nieve”, extraordinaria muestra –por dimensiones y estado de conservación- de este tipo de fábricas. Una típica construcción de mampostería y ladrillo hundida en el terreno, con instalaciones aledañas para trabajadores más propias de las explotaciones del domestic system protoindustrial que de las producciones artesanales precedentes. Desconocemos la fecha en que fue erigido, bien pudo ser en los últimos años del siglo XVIII o primeros del XIX, pero a tenor de algunas descripciones de época debía encontrarse a pleno rendimiento a finales de éste y comienzos del XX.
Poco después, la democratización del frío industrial desarrollado por Charles Tellier terminaría por arruinar un sufrido negocio hasta entonces rentable. Los últimos bloques de hielo natural se vendieron en la España de la posguerra…

La resolución de 22-10-2008 de la Dirección General de Patrimonio incoa expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Pozo de la Nieve de Alpera, con categoría de Sitio Histórico.

Los "juguetes" de Jesús.

2009-01-06T22:26:00.012+01:00

Y llegando a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus cofres, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. (Mateo 2:11)

Como muchos niños españoles en el día de hoy, Jesús tuvo también sus propios "regalos", fruto de la imaginación popular o de la simbología helenizante del sirio redactor del evangelio de Mateo hacia el año 75 de Nuestra Era: Oro, signun regis; incienso, signum dei; mirra, signum sepulturae; como rey, dios y redentor. Para los más prosaicos, entre los que se encuentra San Bernardo de Claraval, el oro estaba destinado a aliviar la pobreza de María, el incienso a desinfectar el establo y la mirra a purgar los intestinos del Niño...

Imagen: Detalle de la Adoración de los Santos Reyes. Lucas Jordán. Iglesia parroquial de El Salvador. La Roda. Sobre la obra y el episodio véase la entrada del 14 de diciembre de 2008.

¡FELIZ 2009! ¿Es posible divulgar sin subvertir?

2009-01-03T19:52:00.011+01:00

Sirva esta entrada para felicitar a todos los componentes del grupo, compañeros, seguidores y lectores ocasionales de este blog.
He elegido para hacerlo un fragmento del tradicional concierto de Año Nuevo que desde la sala dorada de la Musikverein dirigió anteayer Daniel Baremboin al frente de la Filarmónica de Viena. Con él quiero proponer una breve reflexión sobre el límite entre la genialidad y el histrionismo a la hora afrontar la divulgación de la cultura. No es ésta una cuestión fútil y, aplicada a la difusión del arte, suscitó importantes controversias entre personalidades del siglo XIX como John Ruskin, Viollet-Le-Duc, Walter Pater o William Morris... todavía sin resolver.
Por cierto, tampoco la Historia de la Música ha situado donde se merece a Joseph Haydn, histrión y genio. Feliz "Sinfonía de los Adioses".

Huellas de los Carrasco en la Roda (I)

2009-01-01T12:28:00.007+01:00

A la salida de La Roda y en la ribera del Júcar, se hallaban dos molinos, uno harinero y otro batanero, que debieron pertenecer a la rama antigua de la familia de la Condesa de Villaleal, una figura nobiliaria muy apegada a la historia de La Roda y de Albacete capital (Señorío de Pozo Rubio). Además de dichos molinos rodenses, esta familia disfrutaba de la posesión de otros varios molinos dispersos por la actual provincia, que le aportaban rentas no desdeñables, como los de Pozo Rubio, cerca de Albacete y dentro del referido señorío familiar; o el levantado sobre el río Polope en Tobarra.

El origen del molino harinero de Los Carrascos partiría de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los fundadores de esta casa nobiliaria y residentes en Albacete aportaron a la familia este molino y sus tierras adyacentes como uno más de sus muchas posesiones y vínculos. Así, Don Miguel de Villanueva y su mujer, Doña María Vicente, ya habían fundado un vínculo sobre estas tierras con anterioridad a 1568, año en que Don Miguel hizo testamento. Dicha posesión se fue traspasando entre sus descendientes durante los siglos posteriores, hasta que al final el molino de Los Carrascos fue vendido por Doña Isabel Josefa Carrasco en 1721 a Pedro Carrasco, vecino de Villarrobledo.

Un pequeño acercamiento a este lugar, y desde la perspectiva actual del senderismo cultural, se puede obtener consultando y visualizando caminosfuensanta.blogspot.com (hay que seleccionar la ruta de Villalgordo al Molino del Carrasco).

Mientras, Don Juan de Villanueva, hermano del referido Don Miguel y residente en Albacete, había fundado otro vínculo en la misma zona y jurisdicción de La Roda en 1578, sobre un molino batanero conocido como el de Los Frailes, situado sobre el Júcar al igual que el anterior. Se componía de diversas ruedas de molino, una casa, un batán y una pequeña porción de huertas, que fueron heredando los descendientes como en el caso anterior, mientras que la otra porción se destinó para otros usos. Así, en 1731 uno de aquellos descendientes, Don Juan Carrasco, disponía de la mitad del molino propia de su vínculo, pero sobre la otra mitad existía desde el siglo XVI un censo de 600 reales de principal a favor del convento de la Santísima Trinidad Calzadas de la Villa de La Roda.

Sin embargo, durante el siglo XVIII la fuerza de las aguas había destrozado gran parte de su estructura y muchas de sus ruedas, por lo que ya en el siglo XIX Doña Maria Joaquina de Arce, condesa de Villaleal, y Don Luis Roca de Togores, Conde de Pinohermoso y marido de Doña Francisca de Paula Carrasco, decidieron enajenar estas posesiones en 1818 por su poca rentabilidad, y con su producto poder atender otras que se encontraban igualmente deterioradas pero aportaban mayor beneficio.

EL BELÉN DE LA RODA

2009-01-01T11:29:00.017+01:00

La Parroquia de El Salvador de La Roda ha montado un año más un precioso belén, que aumenta el atractivo artístico y cultural de este templo, ya de por sí monumental, y lo convierte asimismo en un referente básico para estos días tan entrañables.
Situado a los pies del templo, distribuye por zonas de izquierda a derecha las escenas evangélicas del misterio cristiano de la Navidad, adornándolas con maquetas y otros elementos de fondo, detalles, figuras y acompañamiento (vegetales, estanques, animales...), que muestran al espectador una ambientación bien conseguida.

Destacan la recreación de las casas y sus interiores, con detalles como plateros, ropas, camas, macetas, carruajes, u otos objetos; las figuras del Nacimiento, de estilística antigua; y diversos elementos efectistas como el ángel que se proyecta sobre la pared de una gruta gracias al juego desarrollado por determinadas luces y un espejo.

El conjunto se acompaña con un diverso grupo de luces de distinto colorido, que se hallan adaptadas a un montaje de video sobre el misterio navideño preparado para el momento. Dicho montaje se proyecta en una pantalla dispuesta en el coro; durante el mismo, las luces se van alternando para iluminar u oscurecer las zonas del belén a las que va aludiendo la proyección.

Detalles

2008-12-26T10:59:00.009+01:00

"La Esquina de Alcañabate", en La Roda (Albacete), es un cuerpo turriforme de estilo protobarroco situado originalmente en el ángulo de la antigua casa palacio de D. Pedro Carrasco Alcañabate. Según inscripción tallada en sendas claves superiores fue erigida en 1627, incorporándose probablemente a un edificio preexistente, siguiendo modelos manieristas más o menos habituales en la región.

La imagen muestra el monumento en su emplazamiento actual, donde ha perdido el carácter de bastión típico de estas construcciones. Al fondo, la portada de la epístola de la iglesia parroquial del Salvador.

Fotografía de principios del s. XX donde se aprecia la ubicación original de La Esquina frente a la casona de D. Gabriel de la Torre (1782) y con la torre del Salvador como testigo.

Detalles

2008-12-22T17:30:00.007+01:00

Lienzo de Doña Ana (La Roda). Fachada de un palacio renacentista inconcluso de finales del siglo XVI. El manierismo con que el autor "abusa" de los elementos geométricos lo sitúan en la línea de la influencia vandelviresca en La Mancha oriental.

Detalle del orden de columnas que enmarca la portada.

Crónica de una excursión no anunciada

2008-12-18T13:06:00.012+01:00

8,30 de la mañana, en el aparcamiento de Carrefour. Está lloviendo, así que la cosa no pinta muy bien. LLegamos Paloma y yo y al ratillo Carmen, que se había despistado un poco. Por fin, Manuel, que nos trae la buena nueva: se suspende la excursión. Lo ha llamado el guía para decirle que en Ayna jarrea y que la visita a la Cueva del Niño no es posible. Desde La Roda llega Rubén y le comunicamos la noticia.

Un café con churros (y fritilla) en La Milagrosa, a ver si el día se endereza. Manuel nos propone visitar algunas cosas cerca de Albacete y sin saber muy bien a dónde nos dirigimos nos montamos en el coche y nos dejamos llevar.

La primera parada es Tobarra, donde vemos un eremitorio rupestre, posiblemente de época altomedieval, excavado en la roca. Seguimos ruta y en los alrededores de Albatana nos sorprende un acueducto que tradicionalmente se consideró como romano construido en piedra arenisca que termina en un molino al que daban fuerza sus aguas. La estampa es bucólica, como dijo Carmen, un "locus amoenus": el campo alfombrado de florecillas, el son del agua, el silencio... y bueno, un frio que pela. Así que nada mejor que un vaso de vino y unas empanadillas para entrar en calor. En un ribazo nos sentamos y damos buena cuenta en animada charla.

Terminado el tentempié nos dirigimos a Chinchilla donde comemos platos típicos manchegos en un restaurante. Un paseo por el pueblo nos descubre el barrio de las cuevas, la Plaza Mayor con la Iglesia de Santa María del Salvador, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj...

Como colofón, en un pub-cueva tomamos algo hasta que la música nos espanta. Vuelta a casa. El día ha merecido la pena. Gracias a Manuel, que además de guía ha sido chófer.

La Adoración de los Santos Reyes

2008-12-14T13:03:00.017+01:00

Que demás de las alaxas con que tengo dotada dicha mi capilla, ahora la tengo dotada de nuevamente con un cuadro muy grande de la Adoración de los Santos Reyes y otros más pequeños de San Juan Bautista y San Antonio de Padua, con una lámina de San Antonio Abad y una lámpara de plata de hasta cuarenta y cinco onzas que es hechura de Nápoles.
Antonio de la Torre, 1700.

LA OBRA.
La Adoración de los Santos Reyes es una pintura de caballete en gran formato (255X180cm.), realizada con técnica de óleo sobre lienzo y conservada en la iglesia de El Salvador de La Roda. Está firmada en el ángulo inferior izquierdo Jordanus, autógrafo de Lucas Jordán, que debió ejecutarla durante su etapa napolitana –hacia 1675- por encargo del militar rodense D. Antonio de la Torre Alarcón, quien prestó sus servicios como gobernador de La Frágola en la referida ciudad italiana.
El cuadro es una típica interpretación barroca de la Epifanía, con abundancia de anecdotario y heterogénea escenografía. El tema se desplaza premeditadamente hacia la izquierda del espectador para introducir como contrapunto un paisaje brumoso que resalta la profundidad del lienzo y junto con el esfumado de los rostros en segundo plano acentúan el volumen de los personajes principales: María presentando el Niño a los Reyes que adoptan una posición distinta de respeto. Sendas diagonales convergen en el rostro de la Virgen que sirve de foco de luz al círculo –símbolo de perfección- que forman Gaspar, Melchor y ella misma enmarcando a Jesús y a otro mayor que incluye a la derecha del lienzo a Baltasar y los pajes. La pincelada es ágil pero muy precisa, especialmente en los rostros y detalles, lo que podría revelar una ejecución de taller. Aunque predominan los tonos pardos y violáceos, la paleta es muy amplia, persiguiendo los efectos preciosistas y teatrales propios del Barroco Pleno. No obstante, como hemos descrito, la composición y las arquitecturas mantienen un cierto clasicismo adquirido quizá durante el periplo del pintor por Roma, Venecia y Florencia, antes de 1665.
LA ICONOGRAFÍA.
El tema de la Adoración de los Reyes Magos ha sido uno de los más recurrentes del arte cristiano casi desde sus orígenes. Su carácter amable y el sentido doctrinal que lleva implícito, el poder terrenal que se inclina ante el Salvador celestial, lo convierten en uno de los favoritos entre la cristología, en especial a partir del Renacimiento, como síntesis perfecta de la delicadeza de las madonas y la exaltación del poder de la Iglesia frente al de las monarquías emergentes.
No obstante, su interpretación ha ido variando con el tiempo hasta configurar una iconografía bastante convencional y, sin embargo, muy alejada de sus orígenes. Al principio los Reyes Magos eran simples astrólogos que leían el futuro en las estrellas. Los evangelios ni siquiera los tildan de soberanos, aunque se quisiera destacar la dignidad de los visitantes para ensalzar la personalidad del recién nacido. Su número tampoco se especifica en los textos bíblicos, siendo variable a lo largo del tiempo: dos, cuatro e incluso doce, en relación con las doce tribus de Israel o los doce apóstoles. Acabó por prevalecer el tres por un simple interés relacional: se mencionan tres regalos, por lo que se deduce que fueron tres los donantes; además, dicho número servía para transformar a los magos en representantes de las tres edades de María y en delegados de las tres partes del mundo conocido por entonces: Asia, África y Europa, con sus tres razas.
Tampoco los reyes tenían nombre. Fue en el siglo IX cuando aparecieron por primera vez los celebrados Melchor, Gaspar y Baltasar que han permanecido en el tiempo, aunque con modificaciones en su orden y reparto de funciones. En un primer momento eran uniformes e intercambiables, e incluso vestían del mismo modo. Con el tiempo, Gaspar se representaría como un joven, Baltasar como un hombre maduro y Melchor como un anciano, en alusión a las edades del hombre. A partir del siglo XV se introdujo paulatinamente la figura del rey negro asociado al personaje de Baltasar e intercambiando su rol con Gaspar, consolidándose desde entonces como iconografía tradicional del tema.
EL AUTOR.
Hijo de un modesto pintor, Luca Giordano (castellanizado como Lucas Jordán) nació en Nápoles el 18 de octubre de 1634. Tras aprender los rudimentos de la pintura con su padre Antonio, pasó a formar parte del taller de José de Ribera, el más importante del momento en la ciudad del Vesubio. Tras la muerte del Spagnoletto en 1651, visitó otras ciudades de Italia, ampliando su formación artística y evolucionando estilísticamente desde el tenebrismo inicial hacia un mayor clasicismo. En 1665 regresó a su ciudad natal convertido en pintor de prestigio, llevando a cabo numerosos encargos entre los cuales estaría también el cuadro que nos ocupa. En ellos es ya patente su estilo maduro, de profusa escenografía dramática y gran opulencia formal no exentas de un cierto rigorismo académico, en la línea del Pleno Barroco italiano inaugurado por Pietro da Cortona.
Su gran popularidad propició el requerimiento por parte del rey de España, Carlos II, para decorar las bóvedas del monasterio de San Lorenzo del Escorial en 1692 y convertirse en pintor de Corte. Tras la muerte del monarca y el estallido de la Guerra de Sucesión regresó nuevamente a Nápoles, donde completaría todavía numerosos encargos, lo que le valdría el calificativo de Luca fa presto. Murió en su ciudad natal en 1705.
EL MECENAS.
El Capitán de Caballos Antonio de la Torre Alarcón fue el mentor de la obra y quien trajo el cuadro desde Nápoles para ornamentar su capilla privada en El Salvador a finales del siglo XVII. Había nacido en La Roda en 1630, entregándose al servicio de la armas por ascendencia familiar. Alcanzó el título de Teniente de Ayudante de Campo de D. Fernando Fajardo y Álvarez de Toledo, Marqués de los Vélez, a la sazón Virrey de Nápoles, quien le nombró asimismo Camarero Personal y Gobernador de La Fragola. Tras su regreso a España en 1683, se le otorgó el título de Alcaide de la fortaleza y castillo de Alhama, pasando a formar parte del Consejo Real.
De vuelta a la villa, fundó un patronato entre cuyos bienes destaca la capilla funeraria financiada por él en la parroquial bajo la advocación de San Antonio de Padua. Se trata de la más tardía de las siete que acoge la iglesia, aunque se sitúa junto a la cabecera plana en el lateral del evangelio. Debió construirse tras su llegada, probablemente por Jerónimo Carrión y Blas Chaparro, los entonces maestros de obra. Es de planta cuadrada exacta y se abre a la basílica mediante un generoso arco de medio punto. Está cubierta por una cúpula ciega, recibiendo la luz de una ventana rectangular que se encuentra en la pared frontal; bajo ésta se dispone el escudo de armas de la familia La Torre con leyenda de la fundación del patronato y muerte del donante: 15 de octubre de 1701.
Fue en esta capilla donde estuvo ubicado originalmente el cuadro junto con otros objetos artísticos y sagrados a los que hace referencia un protocolo notarial de 1686, algunos de los cuales todavía existen, y las reliquias de los Santos Floro y Clemencia conservadas en sendas urnas de ébano.
LA RESTAURACIÓN.
El lienzo sufrió daños importantes durante la Guerra Civil, siendo escondido en la cámara de la casa parroquial para su salvaguardia. Allí fue encontrado años después muy deteriorado, iniciándose entonces los contactos con la Dirección General de Bellas Artes para conseguir su recuperación. El 11 de mayo de 1967 fue llevado al entonces Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (I.C.R.O.A.) de Madrid, fragmentado en cinco bandas horizontales y habiendo perdido 23 centímetros de alto.
Según el informe técnico, el proceso de restauración fue muy laborioso debido a las dimensiones del cuadro y a su pésimo estado de conservación. Diecisiete años después regresaba a la iglesia de El Salvador, siendo reubicado en la pared derecha de la capilla de San Antonio y posteriormente trasladado a la capilla del Carmen, donde se puede admirar en la actualidad.

El acueducto ilustrado

2008-12-07T11:06:00.028+01:00

Próximo a la localidad de Albatana, en el paraje conocido como El Molino de Arriba, se levanta un imponente acueducto todavía en uso.
Toma sus aguas de una fuente natural situada a menos de un kilómetro en dirección noroeste, en la linde territorial de los términos municipales de Tobarra y Albatana, que a través de una canalización moderna las dirige hasta el arranque del monumento. Éste, realizado en sillería de arenisca, se extiende en línea recta a lo largo de 389 metros; algo más de la mitad se alzan mediante una arcada escarzana de 61 tramos sobre pilares de sección rectangular que superan los 2,5 metros de altura en su parte final, allí donde se une con el sifón del molino al que daría servicio, erigido en 1742, según inscripción visible hasta hace unos años, y hoy en estado de ruina. En las cercanías de un páramo salobre, rodeado por viñedos, olivares y tierras de labor, aún hoy sobrecoge el monótono ritmo de la arquería modelada caprichosamente por el viento y el pausado discurrir del agua a través de su estrecho cauce hasta estallar en una ceñida y violentísima cascada.
Tradicionalmente y, tal vez, por su notable monumentalidad, se consideró como una obra de ingeniería romana, tesis avalada por el investigador Bernardo Zornoza a partir, sobre todo, de su entorno arqueológico y de los paralelismos con otros molinos hidráulicos estudiados por F. Benoit en Provenza. Según aquél, su uso “exclusivamente industrial” bien pudo relacionarse con la producción de harina para una comarca densamente poblada en las postrimerías del siglo III y durante la primera mitad del IV. Y, ciertamente, parecidas construcciones de explotación se han hallado también en la vecina Jumilla y, mejor documentadas, en áreas muy alejadas del Imperio como el norte de África o Próximo Oriente.
Junto a éste se eleva un segundo acueducto, más burdo, que López y Ortiz denominan “la Calcina Vieja”, por estar realizado de hormigón y considerarlo más antiguo que el primero. Zornoza ya había reparado en el mismo, al que creía posterior en el tiempo debido a lo rudimentario de su construcción y quizá por los acodamientos que describe respecto al trazado axial de aquél.
López y Ortiz redundan nuevamente en aspectos demográficos para datar esta segunda obra en época musulmana, entre los siglos VIII y IX, justificando esta cronología tan concreta por los agrietamientos producidos en la estructura a raíz del terremoto que a principios del siglo X afectó a la comarca. Pero tampoco existen materiales arqueológicos que lo verifiquen y el mortero de cal empleado, que traba una precaria mampostería rehecha en varias ocasiones, sólo indicaría que pudo ser erigido desde el Bajo Imperio en adelante y que debió tener un uso prolongado. La toma oblicua y los acodamientos servirían, según los citados autores, para remansar el agua, por lo que carecería de sentido su servicio a un molino sino, posiblemente, a un batán, cuestión ésta también por confirmar, pues no siendo absolutamente descartable quedarían por resolver algunos problemas logísticos amén de que resulte asimismo muy significativa la ausencia de este tipo de curtidurías en el Repartimiento de tierras del Reino de Murcia tras la Reconquista.
Siendo, como afirman, este caz más antiguo y de origen andalusí, el que nos ocupa se relacionaría por tanto con la fecha inscrita en el molino y no pertenecería a otro anterior de origen romano como apuntaba Zornoza.
Dejando al margen las consideraciones sobre “la Calcina Vieja”, un reciente documento investigado por Francisco Yañez podría arrojar luz sobre el origen del acueducto de Albatana. Se trata de una escritura de obligación firmada el 31 de marzo de 1742 entre los maestros albañiles Juan López y Fulgencio Linares, vecinos de Jumilla y de La Raya de Santiago en Murcia respectivamente, y D. Juan Martín Pacheco, Mayordomo del Marqués de Espinardo, por la que se concierta la construcción de un molino harinero en la “acequia que baja y beneficia la huerta de Albatana (…) en el sitio señalado encima de La Venta” que habría de tener un canal de doscientas varas, es decir, unos 167m. de longitud si hablamos de varas castellanas de la época.
A falta de la confirmación del documento, todo parece apuntar al carácter ilustrado de la obra, encargada de mover la piedra de un molino con el que se abastecería de harina la recién repoblada localidad de Albatana. Las intenciones del Marqués de Espinardo, señor de las tierras, responderían por ello al deseo de renovación económica y agraria impuesto desde la corte borbónica al albur del reformismo neoclásico y el acueducto sería uno más, bellísimo eso sí, de los ejemplos que el siglo de las luces nos ha legado sobre transformación social asociada a la ingeniería de infraestructuras.
Quizá hayamos perdido un ejemplo romano y hallado otro ilustrado; tal vez se desvanezca el misterio romántico de lo pasado, si eso es posible en una arquitectura que, en cualquiera de los casos, supera con creces los... ¡250 años!

NOTA: El acueducto de Albatana fue declarado Bien de Interés Cultural el 28 de diciembre de 1990.

Primera excursión. Tobarra - Albatana - Chinchilla

2008-12-03T15:43:00.005+01:00

Detalle de una cama tallada que encontramos en un eremitorio, quizá de época visigoda, cercano a la localidad de Tobarra.

Próximo a Albatana se encuentra este antiguo acueducto, todavía en funcionamiento.

Pasado y presente del Museo Municipal de La Roda

2008-11-14T18:37:00.007+01:00

La colección de obras que se exponen en el Museo Municipal se inició durante las primeras décadas del siglo XX gracias a las inquietudes de Antonio Martínez, pintor, decorador, periodista y escritor de la villa, quien llegó a recopilar centenares de piezas, alguna de ellas de gran valor y singularidad. Su prematura muerte influyó decisivamente en que su hermano Juan habilitase un inmueble familiar en la calle Toledano para crear el Museo Antonio Martínez en 1960.

Casi cuarenta años después y ante la incertidumbre que generaba el futuro de la colección, debido a la avanzada edad de Juan, el Ayuntamiento de La Roda realizó las gestiones para su donación y habilitó los sotanos de la actual Casa de la Cultura como sede del futuro Museo Municipal, inaugurado en la primavera de 2002.

La muestra está compuesta por más de seiscientas piezas distribuidas en cinco salas temáticas. El recorrido se inicia con testimonios documentales de la localidad para continuar después con salas de mobiliario popular, patrimonio religioso, dibujo y grabado y finalizar con una miscelánea de objetos que recoge notables ejemplos de etnología, orfebrería y arqueología industrial. La exposición permanente recoge tallas castellanas del siglo XVII, pintura barroca de la escuela toledana, mobiliario tradicional de Iniesta, metalistería colonial y cerámica de Fajalauza y Manises. Mención especial merece la serie de dibujos de Benjamín Palencia, buen amigo de compartir "reuniones quijotescas" con los hermanos Martínez. Estos apuntes a rotulador pertenecen al típico anecdotario del pintor barrajeño en los sesenta, pleno de espontaneidad, paisanaje y alegría vital.

Comienzo de las actividades

2008-11-10T22:19:00.007+01:00

El pasado miércoles 5 de noviembre tuvo lugar la primera reunión de trabajo del grupo en la que quedaron perfiladas las actividades a desarrollar a lo largo del curso y el reparto de responsabilidades entre sus miembros.

La tarea inicial será catalogar y estudiar los principales monumentos y obras de arte de La Roda con el objetivo de contribuir a su puesta en valor a través de la elaboración de materiales educativos para su conocimiento y divulgación. Éstos constarán de distintas presentaciones -por contenidos y nivel de profundización- en soporte ofimático, con guías de trabajo específicas correspondientes a los distintos niveles académicos trabajados (ESO y Bachillerato), así como de un recorrido histórico cultural por la localidad fundamentado en la aplicación de la competencia cultural y artística a los contenidos curriculares de algunas de las materias que se imparten en el I.E.S.

Componentes del grupo

2008-11-02T09:34:00.013+01:00

Inicialmente está integrado por nueve profesores y profesoras del IES, pertenecientes a distintos departamentos del mismo: Rubén Cañamares (Geografía e Historia), Paloma Charcos (Economía), Isabel Cuenca (Tecnología), Francisco Escribano (Geografía e Historia), Beatriz Fernández (Lengua y Literatura), Monserrat Herraiz (Plástica), Mercedes Meya (Geografía e Historia), Carmen Ortea (Clásicas) y Manuel Mujeriego (Geografía e Historia).

Hemos decidido utilizar el nombre de Rutba (portazgo) como seña de identidad del grupo, aludiendo al vocablo que quizá haya dado origen a palabras como "robda" o "arrobda" (Roda) y que según el arabista Jaime Oliver Asín indicaría un tipo de impuesto sobre el ganado o el lugar donde se hacía efectivo su cobro.

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

2008-10-18T17:05:00.018+02:00

El grupo de trabajo se crea por iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales: Geografía e Historia del I.E.S. Maestro Juan Rubio (La Roda, Albacete), ante las expectativas que genera la nueva legislación educativa acerca de la divulgación y conservación del Patrimonio mediante la Competencia cultural y artística, y su aplicación en el ámbito de estudio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Consideramos imprescindible la elaboración de materiales curriculares que pongan en valor nuestro acervo más próximo a través de su concreción en las aulas y la utilización, para ello, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pretendemos también la formación de un equipo interdisciplinar que agrupe los distintos ámbitos de estudio de aquél, así como de su adecuada gestión y promoción.

El grupo de trabajo nace con espíritu de continuidad en la investigación sobre materiales que acerquen al profesorado a las TIC´s y al descubrimiento o profundización en el estudio de las riquezas monumentales, artísticas, arqueológicas, etnográficas, etc., que nos proporciona el enorme legado cultural de nuestro territorio, con frecuencia infravalorado cuando no, simplemente, desconocido.